La moda è una parte importante di noi come persone ed è un riflesso delle nostre convinzioni ed espressioni culturali, ma si è rapidamente trasformata in qualcosa che mette in serio pericolo l’ambiente. La Giornata della Terra di quest’anno, il 22, si è concentrata sul tema “Pianeta vs. plastica.” L’obiettivo era quello di promuovere una consapevolezza diffusa sui rischi per la salute derivanti dalla plastica, eliminare rapidamente tutta la plastica monouso, spingere urgentemente per un forte trattato delle Nazioni Unite sull’inquinamento da plastica e chiedere la fine del fast fashion.
L’industria del fast fashion opera secondo un modello di “corsa al ribasso” per produrre il maggior numero di capi al prezzo più basso. Con una produzione a basso costo, costi ridotti e la pressione sociale a consumare costantemente abbigliamento, i numeri della moda sono sconcertanti: 100 miliardi di capi realizzati ogni anno, l’87% finisce in discarica o inceneritori e solo l’1% riciclato.
La lavorazione tessile tossica inquina i sistemi di acqua dolce danneggiando gli ecosistemi collegati e ogni anno 200 milioni di alberi vengono rasi al suolo per le fibre cellulosiche che mettono in pericolo la biodiversità. Il 69% dei vestiti è realizzato con petrolio greggio e il loro lavaggio rappresenta il 35% delle microplastiche presenti negli oceani. Le microfibre sono presenti nella catena alimentare, nell’aria, nel suolo e compaiono in profondità nei nostri organi e nel nostro flusso sanguigno, minacciando la nostra esistenza.
L’industria tessile e dell’abbigliamento svolge un ruolo importante nell’economia globale fornendo posti di lavoro e reddito. In Kenya il settore è il terzo maggiore esportatore dopo l’orticoltura e il tè. Contribuisce all’economia della nazione, rappresentando lo 0,6% del PIL e rappresentando il 6% del settore manifatturiero. Guadagna il 7% dei proventi totali delle esportazioni del paese. I nuovi vestiti vengono prodotti nella zona di trasformazione dell’esportazione (EPZ), esportati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’UE e quindi reimportati in Kenya come vestiti di seconda mano.
Le EPZ sono gestite dall’autorità delle zone di trasformazione delle esportazioni (EPZA) il cui consiglio di amministrazione comprende membri nominati dal settore privato e pubblico. Il presidente del consiglio è nominato dal Presidente. EPZA ha il compito di attrarre la produzione orientata all’esportazione riservando aree fisiche in cui agli investitori viene concessa una serie di incentivi. I vantaggi includono agevolazioni fiscali, deroghe alle normative di settore, esenzioni dai dazi di importazione ed esportazione, sospensione delle norme che richiedono agli investitori stranieri di effettuare investimenti insieme a partner locali, rigorose garanzie contro l’espropriazione, garanzie di sicurezza fisica e infrastrutture.
Non ci sono restrizioni su chi può investire in tali zone. Una società EPZ può essere di proprietà straniera al 100%, di proprietà keniota al 100% o qualsiasi combinazione di proprietà straniera/keniana. Un’impresa EPZ può assumere lavoratori stranieri per le categorie formative, tecniche e manageriali.
Grandi marchi di moda, tra cui Adidas, Fila, Puma, Kohl’s e Calvin Klein sono tra le oltre 20 case di moda statunitensi che ordinano direttamente da tali aziende. Le società EPZ controllano l’intera catena del valore, dalla produzione del filato in Cina, Taiwan, Cambogia e Vietnam. Poiché molte delle aziende produttrici di abbigliamento non sono di proprietà del Kenya, rimpatriano la maggior parte dei loro profitti nei paesi di origine, vale a dire Cina, India, Sri Lanka e Pakistan. Molte delle materie prime, come poliestere, bottoni, cerniere e filo, provengono da questi paesi e vengono assemblate nelle EPZ.
Il passaggio ai tessuti sintetici ha consentito la produzione di massa di moda a basso costo, dove le persone che producono abbigliamento fast fashion sono spesso sfruttate e costrette a lavorare in condizioni povere e tossiche. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti dovrebbe applicare rigorosamente il divieto sull’importazione di indumenti realizzati con pratiche sleali per i lavoratori dell’industria tessile che lavorano al di sotto del salario minimo o con un sistema di cottimo e creare una responsabilità multilaterale che ritenga non solo le fabbriche ma i marchi responsabili di condizioni non sicure e salari non pagati.
All’inizio del 2023, i lavoratori di Hela Clothing, l’azienda che produce lingerie per i mercati europei e statunitensi, hanno abbassato i loro strumenti a causa delle nuove buste paga da parte della direzione. Hanno accusato la società di trasferimento illegale e licenziamento illegale. Si dice che l’azienda abbia pianificato un cambio di proprietà e apportato modifiche al contratto all’insaputa dei lavoratori. I lavoratori presi di mira nelle riforme in corso presso l’azienda avevano diritto a benefici di servizio dopo aver prestato servizio per anni nell’azienda, e l’azienda aveva licenziato i dipendenti che mettevano in dubbio alcune decisioni prese dalla direzione.
Le operazioni di produzione tessile creano grandi quantità di rifiuti solidi tossici e non tossici. Fibre, canapa, filati e tessuti sono rifiuti solidi creati direttamente dalle linee di produzione. I coni, i telai e le bobine di cartone utilizzate per trattenere fibre e tessuti durante la produzione contribuiscono all’inquinamento dei rifiuti solidi di una fabbrica. I comuni inquinanti tossici dei rifiuti solidi includono i fusti di stoccaggio e i contenitori di plastica utilizzati per contenere sostanze chimiche e solventi pericolosi. I residui di coloranti in polvere e contenitori di coloranti, rottami metallici, panni unti e fanghi delle acque reflue possono contaminare il suolo e le fonti di falda freatica se non smaltiti correttamente o rilasciati non trattati.
L’industria tessile e dell’abbigliamento è nota per creare molti rifiuti attraverso la sovrapproduzione generale, il taglio, il cucito e l’imballaggio. Gli indumenti sono spesso confezionati in sacchetti di plastica e altri materiali non facilmente riciclabili. Anche la raccolta e la distribuzione dei rifiuti a livello locale sono altamente informali, causando lo smaltimento di gran parte dei rifiuti tessili nelle discariche, inquinando il suolo e provocando emissioni di gas tossici.
Sono stati segnalati casi di inquinamento ambientale legati ad alcune fabbriche EPZ in Kenya. Alcune di queste fabbriche sono state accusate di rilasciare nell’ambiente sostanze inquinanti nocive, come piombo e altre sostanze chimiche pericolose.
Il Kenya ha una fiorente industria dell’abbigliamento di seconda mano che coinvolge molti attori chiave lungo la catena del valore, tra cui importatori, grossisti, rivenditori, sub-rivenditori (venditori ambulanti o venditori ambulanti) e downcycler come produttori di mop e produttori di rivestimenti per mobili. Gli attori di supporto includono agenti di compensazione e spedizione, trasportatori, depositi e proprietari di magazzini.
Secondo un rapporto di ricerca intitolato “Vestiti importati in Kenya e gli impatti ambientali associati” del professor Patrick Diamond della Queen Mary University di Londra, il commercio di abiti di seconda mano, comunemente noto come “mitumba” in Kenya, è una componente vitale della produzione del Kenya. mercato dell’abbigliamento. Fornisce accesso a capi di abbigliamento alla moda e di qualità a prezzi accessibili ad ampi settori della popolazione e svolge un ruolo significativo nell’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro e la generazione di entrate.
Dei 112 milioni di capi di abbigliamento usati spediti direttamente dall’UE al Kenya ogni anno, circa uno su tre contiene plastica e è di qualità così bassa da essere immediatamente gettato o bruciato.
“I vestiti sono troppo sporchi, o troppo danneggiati per essere riutilizzati, culturalmente inappropriati o non adatti al nostro clima. Ciò crea seri problemi ambientali e sanitari per le comunità vulnerabili e sovraccarica i contribuenti keniani con i costi di gestione dei rifiuti”, lamenta Betterman Simidi. Musasia, un uomo d’affari che ha venduto la sua attività di autotrasporto per avviare Clean Up Kenya, un’organizzazione nazionale a difesa dei servizi igienico-sanitari pubblici.
“I commercianti keniani denunciano abiti sporchi di vomito, macchie pesanti e peli di animali. È stata trovata un’uniforme di McDonald’s con il badge con il nome ancora attaccato. Un articolo M&S con l’etichetta ‘ricicla con Oxfam’ è stato fotografato mentre veniva bruciato per arrostire noccioline,” rivela un rapporto e un documentario di Clean Up Kenya, intitolato “Trashion, l’esportazione invisibile di rifiuti di vestiti di plastica in Kenya”.
Il rapporto accusa enti di beneficenza che raccolgono indumenti da cittadini dell’UE e del Regno Unito come British Heart Foundation, Oxfam, Cancer Research UK, Salvation Army, Barnardos e Sue Ryder che sono collegati alle società di riciclaggio che spediscono i rifiuti in Kenya.
Le stime della Charging Markets Foundation suggeriscono che negli ultimi anni oltre 300 milioni di capi di abbigliamento danneggiati o invendibili realizzati in fibre sintetiche o plastiche vengono esportati ogni anno in Kenya dove finiscono scaricati, messi in discarica o bruciati, esacerbando la crisi dell’inquinamento da plastica.
Chiaramente, il Kenya esporta vestiti puliti e non utilizzati e importa altrettanto vestiti usati sporchi, che finiscono per commettere crimini finanziari e ambientali. Il Kenya ha raccomandato di vietare le importazioni di indumenti usati dal 2016, ma non lo ha applicato.
È necessario ritenere l’industria della moda responsabile della riduzione delle emissioni di carbonio per allinearsi al percorso di 1,5 gradi stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015 e attuare un requisito di responsabilità estesa del produttore affinché i marchi di moda possano smaltire in modo sostenibile i propri rifiuti.
La Francia, insieme a Svezia e Danimarca, stanno avanzando una proposta coraggiosa per vietare l’esportazione di vestiti di seconda mano dall’UE. Ciò che manca è il supporto di infrastrutture e sistemi standard per la raccolta e lo smistamento coerente, conveniente e diffuso degli indumenti usati per prevenire lo spreco di 17 milioni di tonnellate di prodotti tessili ogni anno negli Stati Uniti.
Secondo SMART, un gruppo di 40 esportatori di abbigliamento usato negli Stati Uniti, sono a rischio 40.000 posti di lavoro americani nel settore dello smistamento e dell’imballaggio dei vestiti. Gli abiti gettati via dagli americani, dice l’associazione, finiranno nelle discariche americane e danneggeranno l’ambiente se non venduti all’estero.
L’organizzazione sostiene che il taglio di queste importazioni dagli Stati Uniti va contro il divieto dell’African Growth and Opportunities Act contro le “barriere al commercio statunitense”. Attualmente, il Kenya è il principale esportatore tessile verso gli Stati Uniti.
Questa storia è stata prodotta con il supporto dell’Earth Journalism Network di Internews.
