Gli anni ’70 furono un momento turbolento per l’industria dell’orologeria. I prestigiosi orologiai svizzeri della vecchia guardia stavano chiudendo di fronte alla rivoluzione del funzionamento a batteria. Le vendite di orologi al quarzo economici dal Giappone erano in forte aumento. Alla ricerca di una strategia per rimanere rilevanti in questo cambiamento radicale, la santa trinità degli orologiai svizzeri – Audemars Piguet, Patek Philippe e Vacheron Constantin – hanno tutti ideato lo stesso gioco dell’Ave Maria: un orologio dal look sportivo e realizzato in acciaio per da indossare tutti i giorni ma progettato e realizzato secondo gli standard di fascia alta del lusso svizzero.
I modelli AP e Patek lanciati in quel periodo divennero due dei più venerati di tutta la storia dell’orologeria: rispettivamente il Royal Oak e il Nautilus. Tuttavia, il contributo di Vacheron Constantin è per lo più caduto negli annali dei nerd dei forum di orologi e non è mai esploso con il potere delle star degli altri due. Nel 1977, Vacheron lanciò il 222, il suo robusto orologio da strumento dal prestigio al mignolo, in occasione del 222° anniversario dell’azienda. L’orologio fu originariamente in produzione per soli otto anni: ne furono prodotte al massimo poche migliaia, di cui solo diverse centinaia, secondo quanto riferito, emesse in acciaio. Con numeri del genere, il 222 sarebbe diventato un vero eroe dell’underground. Finora. Dopo aver rilanciato la versione in oro nel 2022 con grande clamore, Vacheron sta finalmente riproponendo il 222 in acciaio ($ 32.000), l’orologio che avrebbe dovuto essere un’icona.
Sebbene il 222 condivida il suo DNA con il Royal Oak e il Nautilus, si distingue in quasi ogni dettaglio. Entrambi questi ultimi modelli provengono da Gérald Genta, il designer di orologi più noto della storia, e sono ispirati dalla sua affinità per tutto ciò che è nautico: il Royal Oak sembra un casco da sub, mentre il Nautilus imita l’oblò di una nave. Per il 222, Vacheron si è rivolto a un ventenne non provato di nome Jörg Hysek, che ha ideato un design più sottile che non sembra puzzare di acqua salata. Hysek ha integrato il braccialetto in una cassa meno sinuosa di quella del Nautilus. In contrasto con le viti a vista del Royal Oak, ha conferito alla lunetta un design dentellato e dentellato. Ciò che differenzia maggiormente il 222 dagli altri orologi della sua categoria è il numero limitato di esemplari in circolazione. E quando ne vediamo uno mostrare il suo volto, viene venduto per oltre $ 200.000 all’asta o al polso di collezionisti d’élite come Brad Pitt.
Sebbene non abbia mai raggiunto la massa critica nella sua epoca, il fascino relativamente di nicchia del 222 è ciò che rende così entusiasmante il ritorno di questo modello per il 2025. Mentre altri orologi sportivi di lusso sono come personaggi dell’universo Marvel, familiari e famosi sia per i fan occasionali che per gli irriducibili, il 222 segnala un collezionista più erudito. Vacheron ha mantenuto una delle risorse più importanti nella creazione di un orologio di successo: la vera rarità. Dagli anni ’90, il marchio ha saziato i clienti affamati di orologi sportivi con i suoi modelli Overseas, mantenendo il 222 nella sua custodia di emergenza per orologi straordinari.
Ora, con la versione in acciaio 222, Vacheron sta frantumando il vetro e lasciando che l’icona emerga praticamente intatta da quando ha debuttato nel ’77. L’orologio non è stato arricchito da complicazioni inutili. Anche la dimensione rimane la stessa: un sottile 37 mm, che guarda caso è proprio il diametro che la maggior parte dei collezionisti appassionati di vintage cercano in questi giorni.
La cosa sorprendente di questa versione è che non è arrivata prima. Gli orologi sportivi di lusso sono stati la categoria più dominante tra i collezionisti nella maggior parte degli ultimi dieci anni. Per tutto quel tempo, Vacheron aveva questo pezzo inattivo nei suoi archivi. Il 222 d’oro è stato un successo immediato, facendo lievitare i prezzi dei modelli vintage all’asta, ma non ha colto ciò che rende speciale questo orologio. Per questo Vacheron Constantin ha dovuto ritornare all’opera chiamata dalla Santissima Trinità negli anni ’70. Ha funzionato allora. Funziona ancora meglio adesso.
Cam Lupo è il Watch Editor di GQ.
Una versione di questa storia è apparsa originariamente nel numero di febbraio 2025 di GQ con il titolo “An Underground Icon Comes Out of the Vault”
