Ora è il momento della cautela. Tra la crisi economica in Cina, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le elezioni legislative in Francia e quelle presidenziali negli Stati Uniti, il futuro preoccupa i brand del lusso, che preferiscono giocare la carta della sicurezza. Senza rinunciare alle sfilate, fondamentali nella loro strategia di comunicazione, hanno immaginato sfilate meno dimostrative e mettendo in risalto un guardaroba molto pragmatico: alla settimana della moda maschile primavera-estate 2025, conclusasi il 23 giugno a Parigi, le case piccole e grandi hanno offerto una bella e un guardaroba facile da indossare, che possa attrarre una vasta gamma di clienti.
“Ho immaginato un guardaroba completo, incentrato sull’artigianato e sull’archivio. Volevo portare luce e flessibilità, dopo aver realizzato diverse collezioni abbastanza strutturate. E poi, di questi tempi, un po’ di leggerezza non fa male”, dice Kim Jones. Lo stilista delle collezioni maschili di Dior ritorna a una forma di semplicità. Ispirato agli archivi femminili di Christian Dior degli anni ’50, offre il meglio del guardaroba maschile basato su abiti con giacche aderenti e pantaloni leggermente larghi, giacche con tasche applicate, cappotti leggeri e pantaloncini eleganti.
L’unicità sta nella nobiltà dei materiali, molto lussuosi, e nei riferimenti al lavoro del ceramista sudafricano Hylton Nel. Simpatici cani e gatti sono disegnati su un maglione a collo alto, rappresentato come un motivo borchiato su abiti scuri, ricamato con migliaia di perline su una giacca blu e bianca delicata come la porcellana cinese. Anche l’arredamento, che Kim Jones spesso immagina massimalista – una giostra che si solleva nell’aria o manichini che emergono da botole nascoste nel terreno – questa volta rimane modesto: i gatti di Hylton Nel sono stati semplicemente riprodotti in una versione ingrandita.
“È una raccolta sul resort, sul mare, su tutto ciò che può farci bene in questo momento. Dobbiamo rendere la vita bella alla sua scala. Per me è attraverso il lavoro sui materiali, sulle forme, sui design, su ciò che gli abiti dicono di noi”, motto Véronique Nichanian da Hermès. Il direttore artistico della linea maschile si è impadronito del vasto Palais d’Iéna per far passeggiare modelli discinte, comodi, ma sempre eleganti. Le caviglie sono esposte, evidenziate da pantaloni ampi e corti abbinati a sandali in pelle. In alto, t-shirt e bomber smanicati, cardigan portati senza niente sotto, camicie traforate lasciano intravedere la pelle.
Alcuni modelli hanno addirittura le camicie completamente aperte – un relax insolito da Hermès – rivelando un tatuaggio sul busto, un motivo di spalline intrecciate stampato sull’indumento che si estende sul corpo. “Mi piaceva questa idea del disegno che scivola sulla pelle”, spiega Véronique Nichanian, che ha immaginato anche schizzi di cavalli sui maglioni. L’animale totem del brand si ritrova anche nel guardaroba da sera, disseminato discretamente su una giacca reversibile con riflessi argentati. “La dolcezza è ciò che auguro a tutti”sottolinea il designer.
Motivi floreali e delicati
Se Véronique Nichanian traeva ispirazione dal cielo e dal mare, Satoshi Kondo, direttore artistico di Issey Miyake dalla morte del fondatore, si è lasciato trasportare dal vento. Sulla piazza antistante il Mobilier national, si concentra sulla sobria bellezza delle sottili sculture verticali che si piegano alle raffiche di vento. Il vento infonde questa collezione, dall’uso di materiali leggeri al lavoro delle forme. Lo ritroviamo in una stampa a quadri distorti, o in una silhouette la cui schiena si fonde con un aquilone che volteggia. Cappotti o giacche fissati da cinghie, attraverso le quali circola l’aria e gonfia il tessuto, ricordano le imbracature dei paracadute; alcuni possono essere arrotolati in una palla e legati per un facile trasporto. Pratica e colorata, la collezione è anche sufficientemente raffinata da poter sovrapporre t-shirt, camicie, sciarpe e impermeabili. D’estate ci vestiamo leggeri, sembra dirci Miyake.
Con Yohji Yamamoto, proprio come il suo connazionale Miyake, emerge un pragmatismo poetico. Il giapponese, che presenta le sue collezioni nella capitale dal 1981, disegna un guardaroba strutturato attorno a capi leggeri in morbida seta (pantaloni ampi, soprabiti eleganti, lunghe camicie a strati, ecc.), talvolta stampati con motivi floreali e delicati, come i giapponesi stampe. Se il tutto è in gran parte in bianco e nero, essendo il nero la tonalità preferita di Yamamoto, questo guardaroba non è tuttavia monotono grazie alla fluidità del materiale e alla flessibilità dei tagli, che lasciano vagare i corpi in totale libertà.
Il colore, d’altra parte, è ciò che salta all’occhio in AMI. “È una collezione pensata per un’estate parigina. Un’estate casual, leggera e dai colori eleganti », spiega Alexandre Mattiussi. Lui che ha fatto del guardaroba chic e portabile la sua firma fin dai suoi esordi nel 2010, si diverte per l’estate 2025 con il verde pino su lunghi bermuda, il cammello su ampi cappotti portati con shorts rossi, il verde oliva su abiti morbidi, o, per le donne, sottovesti con volant gialle o rosse. Le ampie camicie maschili indossate con le giacche dei tailleur evocano il perfetto guardaroba parigino. “Non c’è intellettualizzazione nel mio lavoro. Non sono il tipo di designer che dirà “ho cercato ispirazione in questo o quel libro”. AMICO, questa è la realtà. »
Pur offrendo un guardaroba sorprendentemente indossabile in questa stagione, Jonathan Anderson, da Loewe, adotta l’approccio esattamente opposto a quello di Alexandre Mattiussi. Nutre la sua collezione con riferimenti artistici all’avanguardia e disparati, disseminando nello spazio immacolato della sfilata opere del fotografo Peter Hujar (uno scatto di una scarpa), dell’architetto Charles Rennie Mackintosh (un appendiabiti e una sedia), del designer Carlo Scarpa (un cavalletto), lo scultore Paul Thek (piccole sculture in bronzo) e la scrittrice Susan Sontag (il saggio Contro l’interpretazione). “Persone radicali e uniche di cui apprezzo particolarmente il lavoro”riassume il progettista.
Il legame con la collezione non è subito evidente, anzi sorprende per la sua insolita semplicità, proponendo tanti abiti neri dal taglio perfetto che slanciano la silhouette e t-shirt drappeggiate da cui emerge la scritta “Loewe”. Ci sono anche pezzi molto lussuosi, come questi cappotti in pelle bimateriale (maculata come la pelle di struzzo da un lato, liscia come la pelle di vitello dall’altro), o queste borse di pitone dorato che brillano come lingotti d’oro.
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Per essere fedele alla ricerca sulle forme che caratterizza il suo lavoro, il designer irlandese ha ideato anche alcuni pezzi che catturano l’attenzione, come questi pantaloni XXL in maglia o questo cappotto i cui lati sono sollevati verso l’alto, che sembra congelato dal vento vento. Quando la tendenza dominante è quella di un guardaroba ragionevole, e talvolta un po’ intercambiabile, è ancora più cruciale distinguersi nei dettagli.
Rick Owens e il suo “esercito dell’amore”
Se la maggior parte dei marchi ha preferito proposte intelligenti e indossabili alla settimana della moda maschile di Parigi, questo non è il caso di Rick Owens. Il 62enne americano supera se stesso ogni stagione per offrire collezioni eccezionali, dalla forma degli abiti alla loro presentazione. Per la primavera-estate 2025, sulla piazza antistante il Palais de Tokyo, ha immaginato un corteo religioso che sfila con rigore militare: al suono dei Sinfonia no 7 di Beethoven, duecento modelle avanzano in gruppi di venti, allineate in file di quattro, vestite con abiti identici che sottolineano la disparità dei corpi, per la maggior parte quelli degli studenti delle scuole di moda. Tutti vestiti di bianco, alcuni gruppi indossano tonache con cappuccio, altri tuniche volteggianti o mantelli con riflessi argentati. Al centro, facchini leggermente vestiti portano una piramide metallica alla quale sono attaccate due donne in posizione spaccata. La forza del gruppo, l’uniforme, la coreografia e la bellezza degli outfit creano un insieme ipnotizzante. “Un esercito d’amore in raso bianco”secondo Rick Owens, che cerca di farlo “esprimere sentimenti di unità e fiducia in un momento in cui l’intolleranza è al suo apice”. E dimostra, di sfuggita, che la sfilata può ancora essere un campo di sperimentazione… e di emozione.
