Fiera dell’Orologeria di Ginevra: una certa tiepidezza

Dopo tre anni di crescita spettacolare, la fiera dell’orologeria di Ginevra si è aperta martedì con toni più tiepidi, di fronte a un consumo più timido in Cina e una domanda più cauta per il lusso nel suo insieme.

Chiamato “Watches & Wonders”, questo salone, che è uno degli eventi più importanti dell’anno per il settore dell’orologeria, accoglie 54 grandi marchi – tra cui Rolex, Patek Philippe, Cartier Chopard, Hermès e Chanel – che vengono a presentare le loro novità a lunedì.

Oltre ad accogliere i visitatori professionali, la fiera aprirà le porte al pubblico per tre giorni, a partire da sabato, aumentando il numero di eventi e contenuti sui social network per cercare di attirare la prossima generazione di buyer.

Nelle edizioni precedenti, l’età media dei visitatori durante le giornate di apertura al pubblico era di “35 anni, il che è estremamente incoraggiante”, ha affermato in un comunicato stampa Matthieu Humair, direttore della fondazione che organizza l’evento.

L’anno scorso le esportazioni di orologi svizzeri hanno superato i record per il terzo anno consecutivo, raggiungendo un picco di 26,7 miliardi di franchi. Sono aumentati del 7,6% nel 2023, dopo una crescita dell’11,4% nel 2022 e un rimbalzo del 31,2% nel 2021.

La flessione del 2020, segnata dalla pandemia di Covid-19, è stata rapidamente cancellata grazie in particolare a quello che gli analisti finanziari hanno chiamato “revengebuying”, una parte di consumatori che utilizzano i risparmi accumulati durante il confinamento per regalarsi prodotti di lusso dopo i mesi trascorsi rinchiusi a casa.

Ma, più recentemente, la crescita degli orologi ha subito un rallentamento, con i clienti che sembrano un po’ “più cauti”, ha spiegato Karine Szegedi, responsabile del settore consumer presso la società di revisione Deloitte. I consumi cinesi “non sono tornati ai livelli pre-Covid”, l’ondata di acquisti di vendetta è “ormai finita”, l’inflazione e il rialzo dei tassi di interesse o addirittura i licenziamenti nel settore tecnologico colpiscono parte della clientela dei produttori di prodotti di lusso, disse.

Questo rallentamento comincia a farsi sentire anche dai subfornitori, che forniscono componenti per orologi e che si trovano di fronte a “ordini posticipati”, “quantità ridotte” o addirittura “tempi di consegna ridotti” per marchi che sono ancora in aumento “perché altri marchi hanno quantità ridotte”, ha osservato la signora Szegedi.

“Oggi non voglio dire che è un brutto momento, è un po’ più tranquillo”, ha detto Thierry Stern, il capo di Patek Philippe. “Ma forse stiamo tornando alla realtà”, ha detto all’AFP.

Il capo di questo marchio di lusso, uno dei preferiti dai collezionisti di orologi nelle sale d’asta, rimane comunque fiducioso nelle prospettive del proprio marchio.

“Produco 72.000 orologi (all’anno) e saranno quasi tutti venduti qui in una settimana”, ha aggiunto, essendo questa mostra un’opportunità per il marchio di incontrare i rivenditori che poi venderanno gli orologi nei loro negozi.

Perché il rallentamento non colpisce allo stesso modo tutti i brand. Quelli di fascia più alta, come Patek Philippe, fanno affidamento su una clientela molto facoltosa e poco sensibile ai capricci dell’attività economica, il che consente loro di continuare a crescere.

Secondo uno studio della banca americana Morgan Stanley, i modelli il cui prezzo supera i 25.000 franchi contribuiscono da soli al 69% della crescita dell’orologeria svizzera.

Molti analisti si aspettavano un’atmosfera più tiepida al salone, senza che i produttori di orologi fossero “abbattuti”, stima Jon Cox, analista di Kepler Cheuvreux.

Questo esperto è favorevole a un “atterraggio morbido”, con un rallentamento della crescita delle esportazioni di orologi al 4% nel 2024.