Lana del Quebec | Un settore che vuole rimettersi in carreggiata

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Gli allevatori di pecore del Quebec sono generalmente costretti a buttare via la lana dei loro animali, per ripicca. Perché non c’è niente di meglio da fare con questa lana pungente, puzzolente e sporca, un sottoprodotto dell’agnello che mangiamo o della pecora che mungiamo per fare dei favolosi formaggi.


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“Naturalmente i produttori vorrebbero che fosse utile”, afferma Marion Dallaire, direttrice generale dei Producteurs ovins du Québec, che rappresenta 937 allevatori della provincia. Ma attualmente la vendita della lana per scopi commerciali semplicemente non è redditizia, precisa il rappresentante degli allevatori. Per poter essere utilizzata su larga scala, la lana avrebbe bisogno di essere trattata. Il che è complicato e costoso.

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FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

La filatura Duray di Princeville produce 1,2 milioni di paia di calzini all’anno.

Ma le cose potrebbero cambiare.

Un gruppo sta lavorando per riannodare i legami del settore della lana, che si è dissipato a causa della delocalizzazione, come l’intera industria tessile da noi. Ciò ha comportato una perdita di know-how. E ad una perdita di interesse per alcune persone in questo settore, un tempo vivace.

“Dovremo iniziare costruendo una comunità attorno alla produzione locale. Perché è scomparso», spiega Yan Raymond, presidente di Duray, un lanificio di Princeville, vicino a Victoriaville. C’era una volta un’industria della lana dinamica in Quebec.

Milioni di calzini

  • >Duray utilizza lana importata, in gran parte dalla Nuova Zelanda, con un grande potere laniero. La materia prima arriva in balle, già lavorata. L'azienda, che conta una quarantina di dipendenti, fa tutto il resto: fila la lana, la tinge e con i suoi macchinari ad alte prestazioni la trasforma in guanti e calzini.>

    FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

    Duray utilizza lana importata, in gran parte dalla Nuova Zelanda, con un grande potere laniero. La materia prima arriva in balle, già lavorata. L’azienda, che conta una quarantina di dipendenti, fa tutto il resto: fila la lana, la tinge e con i suoi macchinari ad alte prestazioni la trasforma in guanti e calzini.

  • >Ogni calza viene ispezionata a mano, proprio all'estremità della catena. L'azienda produce 1,2 milioni di paia all'anno.>

    FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

    Ogni calza viene ispezionata a mano, proprio all’estremità della catena. L’azienda produce 1,2 milioni di paia all’anno.

  • >Il fatto che l’industria della lana richieda molta manodopera spiega la sua delocalizzazione in Cina, che a sua volta sta vedendo le sue fabbriche di lana scomparire in parte a favore di destinazioni dove la manodopera è nuovamente meno ben pagata, come il Pakistan, il Vietnam o l’India, dice Yan Raimondo.>

    FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

    Il fatto che l’industria della lana richieda molta manodopera spiega la sua delocalizzazione in Cina, che a sua volta sta vedendo le sue fabbriche di lana scomparire in parte a favore di destinazioni dove la manodopera è nuovamente meno ben pagata, come il Pakistan, il Vietnam o l’India, dice Yan Raimondo.

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Nonostante le numerose sfide, Duray si lanciò nella produzione di calzini realizzati con lana del Quebec.






Se i volumi aumenteranno si avranno economie di scala, cosa impossibile in una struttura artigianale. I prodotti industriali locali sarebbero un po’ più costosi, ma non raddoppierebbero il prezzo della stessa calza di lana neozelandese.

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FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

“Per il momento quello che abbiamo sono gli artigiani. Stiamo cercando di farne un’industria”, spiega Yan Raymond, amministratore delegato della filatura Duray.

Attualmente, quando parliamo di Basso Québécois, siamo al mercatino di Natale. Vogliamo uscire da lì e fidelizzare l’acquirente occasionale.

Yan Raymond, presidente di Duray

Duray non è il solo a partecipare alla ripresa.

Jobair Jaber è diventato, suo malgrado, uno specialista degli agnelli.

Il fondatore del marchio di abbigliamento Milo & Dexter si interessò alla bestia quando voleva mettere le mani sulla lana canadese.

“Sono rimasto sbalordito”, ha detto. Gli industriali con cui ha parlato gli hanno praticamente riso in faccia.

L’imprenditore ne ha fatto una questione personale.

Ha intrapreso una vera e propria ricerca che ha dato vita a una gamma di prodotti Milo & Dexter: The Wool Project.

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FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

Il berretto Milo & Dexter Wool Project è disponibile presso Simons.

Milo & Dexter esiste da cinque anni. Fin dall’inizio l’azienda di Montreal ha voluto lavorare con materie prime locali e canadesi.

“Abbiamo avuto una sorpresa con la lana”, afferma Joair Jaber. I fornitori gli dissero che non esisteva lana canadese per uso industriale. E i vestiti di Milo e Dexter non sono fatti a mano.

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FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

“La lana è molto canadese e sarebbe un peccato non risanare questo settore”, afferma Jobair Jaber.

Jobair Jaber iniziò a visitare i rari stabilimenti canadesi che ancora lavorano la lana locale su piccola scala. Si rese presto conto che la lana era spesso vista come un sottoprodotto indesiderabile. “Mentre per me – ha detto – è stato un esempio di economia circolare. »

Milo & Dexter ora lavora 5.000 libbre di lana canadese all’anno, in particolare con la filatura Lemieux a Beauce, che lavora la lana del Quebec.

“Per me è la cosa giusta da fare”, spiega Jobair Jaber. Sarei molto felice che le persone realizzassero questi prodotti da soli, ed è per questo che stiamo lavorando allo sviluppo. È molto e potrebbe volerci del tempo, ma ora so che è possibile. »

Gli ingredienti della ripresa

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FOTO ALAIN ROBERGE, LA STAMPA

“Non ha alcun senso. Importiamo la lana e buttiamo via la nostra”, spiega Marie-Ève ​​​​Faust, professoressa della Scuola di Moda ESG UQAM.

“La lana ci rappresenta. Nessuno sul pianeta dovrebbe essere più associato alla lana di noi. »

Marie-Ève ​​​​Faust è professoressa presso la Scuola di Moda ESG UQAM. Come molte persone coinvolte in questa storia, è la svalutazione della lana locale a motivarla.

“Non ha senso”, ha detto. Importiamo la lana e buttiamo via la nostra. »

Giovedì prossimo, 7 novembre, un centinaio di persone parteciperanno al primo Ballo della Lana al McCord-Stewart Museum. Un’occasione per riunire diversi anelli della catena. Uno dei primi passi in questo rilancio è individuare i punti di forza delle pile del Quebec e indirizzare adeguatamente il messaggio che accompagnerà il prodotto.

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FOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORAZIONE SPECIALE ARCHIVI

“Più di 130.000 velli vengono bruciati o gettati via ogni anno in Quebec”, calcola Marie-Ève ​​​​Faust, professoressa della ESG UQAM Fashion School, che è al centro della rinascita dell’industria della lana.

“Siamo all’inizio. È ora di definire cosa vogliamo fare con la nostra lana”, dice il professore. La Nuova Zelanda e l’Australia ne hanno dato una brillante dimostrazione promuovendo e commercializzando la lana merino, cita come esempio.

“In Quebec abbiamo 20 razze di pecore”, elenca Marie-Ève ​​​​Faust, che può certamente nominarle tutte.

“Gli allevatori non hanno più tosatori e non hanno più nessuno che compri la loro lana”, aggiunge.

Fino a poco tempo fa, diversi produttori del Quebec vendevano le loro balle di lana per quasi niente a un’azienda dell’Ontario che le esportava in Cina tramite un intermediario.

Che è l’eresia peggiore, spiega Jane Underhill del Canadian Wool Council. “Vendiamo la nostra lana in Cina, dove viene lavorata, e ritorna qui. »

La Cina dispone di infrastrutture che consentono di accettare la lana in uno stato deplorevole, perché può essere lavorata e completamente utilizzata.

“Quando vedi maglioni realizzati in Cina”, spiega Jane Underhill, “spesso si tratta di lana di scarsa qualità mescolata con lana di buona qualità per creare qualcosa di mediocre. » La pandemia, tuttavia, ha messo a dura prova questa rete di rivendita e diversi produttori sono ormai bloccati con la loro lana e se ne stanno liberando.

L’argomento è tabù, perché la maggior parte delle persone concorda sul fatto che non ha senso.

Anna Beaudet è una delle allevatrici del Quebec che apprezzano la lana. Attraverso la lana arrivava anche all’agnello. Quella che lavorava a maglia ha lottato per mettere le mani sulla lana del Quebec che le piaceva. Doveva comprare la lana dalla Nuova Zelanda o dall’Inghilterra che, a volte, era stata tinta in Giappone. Era lontano dai suoi valori di consumo.

Ha quindi creato la Ferme Taiga a Wakefield, nell’Outaouais, ed è ora a capo di un gregge di 33 animali. E conferma: la redditività nella produzione ovina è difficile da ottenere e l’allevamento è impegnativo.

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FOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVIO LA PRESSE

La redditività nella produzione ovina è difficile da ottenere e l’allevamento è impegnativo.

“I produttori agricoli hanno bisogno di sostegno”, afferma l’imprenditore agricolo. Secondo lei, se un’industria della lana si unisse, ciò sarebbe vantaggioso per tutti i suoi legami.

Soprattutto perché alcuni consumatori sono desiderosi di prodotti locali, anche per i loro vestiti. La lana si inserisce perfettamente in questa filosofia di consumo.

“Qui è inverno sei mesi all’anno”, dice Anna Beaudet. Voglio avere la lana per realizzare vestiti da indossare durante questi mesi freddi. »

Saperne di più

  • 176 000
    Numero di pecore nel Quebec, seconda tra le province con più pecore, dopo l’Ontario (274.000) e davanti all’Alberta (171.500). Seguono Manitoba e Saskatchewan con circa 80.000 pecore ciascuna.

    fonti: Statistics Canada, Canadian Wool Council

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