L’Un altro giorno sono rimasto colpito da un brief sul sito Vitisphère, scritto dal sempre eccellente Alexandre Abellan. Durante un’asta, un barile di Ducru Beaucaillou 2022 ha trovato un acquirente per 54.900 euro, spese di vendita escluse. Non troverete queste bottiglie nei negozi a meno di 250 euro.
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Sicuramente Ducru Beaucaillou è un grand cru classificato nel 1855 con un’ottima reputazione, sicuramente si trova a Saint-Julien, sicuramente… ma quello che mi ha fatto cadere le braccia è stato quando abbiamo paragonato questa cosa al prezzo di vendita di ‘un litro di Bordeaux in massa. Tenetevi forte, spero che siate seduti: siamo a meno di un euro al litro per lo sfuso. La crescita classificata costa quindi 225 volte di più!
Questo caso è John Who Laughs e John Who Cries. Il proprietario-che-ride era lì nei suoi versi sul fatto che il problema non è la sopravvalutazione dei grands crus, ma la sottovalutazione dei petit crus. E’ vero e non è vero. Abbiamo bisogno di una politica vitivinicola coerente per non separare completamente gli uni dagli altri. Purtroppo questo è ciò che accade da molti anni.
Passando per la Borgogna
Per comprendere appieno, facciamo una deviazione ai compagni borgognoni. I grands cru vengono valutati a prezzi stratosferici e questo spinge in alto i villaggi (medium crus) e i generici Borgogna (petits crus). Il trucco borgognone è che i proprietari o i commercianti hanno il controllo su entrambi i lati. Producono alcuni grand cru e alcuni lotti di petit cru, ma è la stessa struttura. Stiamo parlando della frammentazione del vigneto borgognone.
A Bordeaux, i proprietari di un castello famoso hanno abbastanza spazio per vivere bene e i proprietari di un castello meno famoso tirano fuori la lingua. Il consumatore non trova nel piccolo bazar la magia del grande bazar. Sono vini diversi. Si chiamano entrambi Bordeaux ma sono Bordeaux A e Bordeaux B. In Borgogna è il contrario, trovi un tocco di magia di Montrachet sorseggiando un semplice Chardonnay.
Cosa c’è di sostanzialmente diverso tra le due regioni? Questo è lo status del proprietario. In entrambi i casi si tratta di grands crus, ma da un lato è il castello ad essere classificato (Bordeaux) e dall’altro il terreno (Borgogna) e questo terreno è diviso tra diversi proprietari. L’esempio canonico è il grand cru Clos de Vougeot. Questo grand cru è poco più di cinquanta ettari, ma è suddiviso in ottanta proprietari. Se il Clos de Vougeot fosse distribuito equamente, questi proprietari (82 secondo l’ultimo censimento) avrebbero ciascuno molto meno di un ettaro. Nemmeno al prezzo di un grand cru borgognone potremmo vivere. I proprietari dei vigneti Clos de Vougeot possiedono quindi tutti ettari altrove, inclusa semplicemente la Borgogna (i nostri famosi Petits Crus).
Da qualche parte, quando Clos de Vougeot vola in termini di prezzo, tira su gli ottantadue proprietari, che possiedono ciascuno solo poche viti bordeaux, e anche loro vengono tirati su. Quando Ducru Beaucaillou decolla, non solleva altro che il suo proprietario e i vini che firma. In altre parole, anche la frammentazione del vigneto borgognone è un fattore di coesione. È una specie di paradosso.
*Il prof. Fabrizio Bucella è fisico, dottore in scienze, insegna alla Libera Università di Bruxelles. Sommelier e zitologo (specialista della birra), dirige la scuola di enologia Inter Wine & Dine. Insegna inoltre nei master 2 corsi di diritto della vite e del vino presso l’Università di Bordeaux e di diritto del vino e dei liquori presso l’Università di Reims-Champagne-Ardenne. È autore di numerose opere sul vino e ci incontra regolarmente attraverso la sua rubrica, Le prof en liberté.
