Nel 2004, Amedi Nacer, attuale direttore del laboratorio, lo ha acquistato, prima di rilevare anche il laboratorio Fonlupt, situato a Ballots (Mayenne) nel 2012. “Quando ci fu l’ondata di delocalizzazione negli anni ’90, i manager ebbero il riflesso di nuotare contro corrente e si posizionarono spostandosi verso le aree più esclusive.», spiega Amedi Nacer, ex direttore di produzione del gruppo LVMH e Hermès.
Con dieci milioni di fatturato nel 2023, per 220 dipendenti nei suoi due stabilimenti, il produttore se la passa bene. Tuttavia, un anno e mezzo fa, Amedi Nacer ha deciso di assumere un responsabile della comunicazione, per far conoscere meglio il gruppo. Con l’obiettivo non di cercare clienti, visto che il portafoglio ordini è stracolmo, ma di reclutare. “Alla fine del covid molti giovani volevano cambiare carriera e allo stesso tempo è esploso il lusso e sentivamo di non avere abbastanza capacità», spiega il manager.
Tre anni di formazione
Per essere completamente formati nella couture di lusso, che richiede grande attenzione ai dettagli, ci vogliono tre anni. Innanzitutto, il futuro artigiano inizia un periodo di formazione di tre mesi, prima di essere assunto con un contratto di professionalizzazione della durata di sei mesi, rinnovabile. Un lavoro che richiede un certo senso di adattamento, perché qui tutte le serie sono uniche e comprendono in media circa 250 unità. “Non realizziamo mai due volte lo stesso modello e non ci abituiamo a un gesto», Indica Amedi Nacer.
Richiede anche una certa flessibilità nell’attrezzatura dell’officina, che a volte può essere noleggiata per la produzione di un unico modello. Al produttore potrebbe essere richiesto anche di sviluppare nuove competenze, come nel 2019, quando il manager ha aperto nel sito dell’Ifs un piccolo laboratorio – dove attualmente lavorano una trentina di dipendenti – per produrre sottoelementi in pelle, come colletti e cinture. “Siamo uno dei pochi laboratori in grado di lavorare contemporaneamente tessuti e pelle.», davanti ad Amedi Nacer.
Dal bozzetto al prodotto finito
Come tutti i subfornitori del lusso, l’atelier Thierry non gestisce in proprio il proprio stock di materie prime. È il cliente che invia tutti i tessuti, accompagnati da una documentazione tecnica composta da disegni e istruzioni molto precise, e spetta all’ufficio progettazione del produttore intervenire. “Possiamo stimare il costo di produzione di un capo partendo da un bozzettosottolinea Anaïs Osmont, responsabile dell’ufficio design. Garantiamo inoltre che la sua produzione sia industrializzabile.»
Per fare ciò, i modellatori trasformano lo schizzo in un modello 3D, quindi lo realizzano utilizzando la tela. Spetta poi all’ufficio metodi creare l’elenco delle operazioni necessarie alla fabbricazione, per stimare un tempo di fabbricazione. “Per produrre un’unità è necessario il lavoro coordinato di dieci personesottolinea Lucie Ehanno, responsabile dei metodi. Assegniamo ogni operazione a un operatore, e controlliamo ogni due ore che riesca a compiere i gesti nel tempo calcolato, poiché i modelli cambiano regolarmente».
L’intelligenza della mano
Per realizzare un pezzo sono necessari in media 500 minuti di lavoro. Una figura importante per Amedi Nacer, che tiene a sottolineare che il laboratorio”vendere tempo“. Mentre la maggior parte delle operazioni vengono eseguite con una macchina, i punti per cucire a mano rappresentano, ad esempio, il 35% del tempo impiegato su una giacca. Anche il taglio del tessuto, generalmente effettuato con una macchina che ottimizza la quantità di materiale e riduce gli scarti, talvolta viene effettuato manualmente. “Non appena il tessuto ha dei disegni da assemblare, è necessario usare la mano, perché le macchine non hanno questa intelligenza», sorride Amedi Nacer.
Accanto ad esso, un giovane designer stira meticolosamente un pezzo di tweed tenuto fermo da aghi per prepararlo al taglio manuale. Il produttore di lusso continuerà a instillare questa attenzione ai dettagli nelle nuove assunzioni, 25 delle quali sono previste quest’anno. Le competenze che verranno loro richieste? “Desiderio e motivazione».
