I fondatori di Proenza Schouler, Jack McCollough e Lazaro Hernandez, si dimettono

Jack McCollough e Lazaro Hernandez, nuovi arrivati ​​nel mondo della moda quando fondarono il loro marchio nel 2002, partirono dal loro progetto di tesi senior alla Parsons School of Design, dove si incontrarono nel 1998.

Ora, 23 anni dopo e circa tre mesi dopo l’assunzione del nuovo CEO Shira Suveyke Snyder, il marchio ha annunciato che il duo di designer si sarebbe dimesso il 31 gennaio.

Rimarranno azionisti della società, siederanno nel consiglio di amministrazione e aiuteranno Suveyke Snyder a trovare un nuovo direttore creativo per garantire “operazioni ininterrotte”, secondo un comunicato stampa diffuso dal marchio. Anche se la mossa è stata una sorpresa per molti del settore, è stato notato che il marchio era assente dal programma della settimana della moda di New York e ha sfilato fuori dal programma la scorsa stagione.

“Abbiamo fondato Proenza Schouler poco più che ventenni e abbiamo intrapreso un viaggio straordinario che all’epoca avremmo potuto solo sognare. Ci riteniamo fortunati di aver avuto la libertà, nel corso degli anni, di ampliare costantemente i nostri confini creativi e affinare la nostra arte, costruendo lentamente un marchio forte e stabile. Il nostro ventesimo anniversario è stato per noi un momento di profonda riflessione. Sembra giunto il momento di prendere la decisione personale di abbandonare il nostro ruolo di leadership. vita quotidiana dell’azienda e di cedere le redini creative a qualcuno di nuovo Abbiamo sempre apprezzato l’assunzione di rischi e il senso dell’avventura e ci sentiamo pronti ad abbracciare ciò che ci aspetta. L’arrivo di Shira Suveyke Snyder. alla guida dell’azienda è stato un passo fondamentale in questa direzione. Abbiamo piena fiducia in lei e siamo convinti che, sotto la sua guida, Proenza Schouler continuerà ad evolversi, a svilupparsi e a raggiungere il suo pieno potenziale. indica il comunicato stampa.

“Proenza Schouler è sempre stata una storia profondamente autobiografica, che si è evoluta, sviluppata e cresciuta insieme a noi, rispecchiando le nostre vite negli ultimi due decenni. Anche se non è mai facile cambiare, questa decisione – che abbiamo valutato attentamente – ci sembra essere il passo giusto al momento giusto, in questa fase della nostra vita. Lavorare ogni giorno con gli straordinari team che abbiamo costruito in Proenza Schouler, che per noi sono come una famiglia. Noi non saremmo mai stati in grado di ottenere i successi che abbiamo ottenuto nel corso degli anni senza il loro duro lavoro e la loro dedizione alla nostra visione, né avremmo potuto sopportare i momenti più difficili senza il loro sostegno e la loro fede. “Proenza Schouler ha rappresentato un enorme lavoro di squadra e siamo molto felici di sapere che il futuro del marchio è in buone mani, guidato dalla grazia, dalla passione e dall’impegno costante”. , ha aggiunto Jack McCollough.

Il fondatore, presidente e chief investment officer di Mudrick Capital Management, Jason Mudrick, è l’investitore del marchio dal 2018. Secondo una fonte vicina alla questione, il cambio di amministratore delegato lo scorso ottobre è stato improvviso e senza cerimoniali. Da allora il marchio ha deciso di spostare il proprio negozio in Mercer Street, che aprirà a febbraio, il che rende interessante la tempistica della decisione.

Questa decisione è stata apparentemente motivata dalla vicinanza del negozio del marchio Khaite. La fonte ha anche affermato che il marchio ha avuto un’emorragia di denaro a causa del declino del redditizio mercato delle borse e del plateau dell’innovazione del design. Secondo quanto riferito, l’azienda sta valutando la possibilità di lanciare una linea maschile. Da novembre, il marchio ha effettuato due vendite di prototipi, di cui una al momento della stesura di questo articolo.

Gary Wassner, CEO di Hildun, amante dei designer, ritiene che il marchio soffra dei problemi affrontati da molti marchi giovani.

“Non hanno mai avuto la trazione che tutti si aspettavano da loro nel settore. Sono passati attraverso diversi investitori”, ha detto, sottolineando che amava il marchio due anni fa, ma se ne era stancato. “Quindi il cambiamento è una buona cosa.”

Circolano anche voci secondo cui McCollough e Hernandez abbandoneranno la nave per prendere il posto di Jonathan Anderson alla Loewe. Queste voci sono state supportate da HSBC (una banca le cui operazioni negli Stati Uniti sono fallite), che ha fatto previsioni al direttore creativo per risolvere la stagnante performance del prêt-à-porter femminile di Dior sostituendo Maria Grazia Chiuri con Anderson , che ha finalmente reso Loewe un successo dopo il fallimento di Victor Alfaro e Stuart Vevers, e che ha il proprio marchio.

È vero che il marchio ha presentato la sua collezione a Parigi in diverse occasioni, una mossa che è considerata un test per i conglomerati europei, partendo dal presupposto che si verifichino le speculazioni su Loewe, si tratta di un momento commerciale delicato che dipende principalmente dalla serendipità di alcune major poteri della moda.

Il cambiamento da Proenza Schouler avviene a un ritmo vertiginoso tra le case di moda europee. Chanel, Bottega Veneta, Givenchy, Lanvin, Celine, Dries Van Noten, Tom Ford, Missoni, Alberta Ferretti, Blumarine e persino l’ancora redditizia Miu Miu hanno nominato nuovi direttori creativi.

Anche a New York, dove il ricambio dei grandi stilisti è atipico, il cambiamento è in atto. Phillip Lim lascia il marchio omonimo e il suo successore non è stato ancora nominato. Calvin Klein sembra emergere dal cimitero degli stilisti nominando la stilista italiana Veronica Leoni stilista di Quira, che presenterà la prima collezione prêt-à-porter (e di livello griffato) il prossimo febbraio durante la NYFW dopo la partenza di Raf Simons nel 2018. Il fondatore del marchio omonimo, Calvin Klein, si è dimesso nel 2000, ma è rimasto come direttore creativo consulente e alla fine è stato sostituito da Francisco Costa nel 2003 (anche se ci sono state alcune sovrapposizioni), che ha ricoperto la posizione fino al 2016. Anche se finora ha fallito, resta da vedere se Veronica Leoni riuscirà a farlo decollare di nuovo.

La storia di Kate Spade dopo la sua fondazione è simile. Nel 2008, la direttrice creativa Deborah Lloyd ha portato il marchio a un successo ancora maggiore di quello di Spade, ma se ne è andata nel 2017. Il suo sostituto, Nicola Glass, dal 2017 al 2021, e il team di designer che l’ha seguito non sono riusciti a raggiungere il livello di successo di Lloyd con il marchio marca. Halston è un’altra storia di successori senza successo, i cui nomi sono troppo numerosi per essere contati, ma tutti lasciano il segno senza aver ritrovato l’antico splendore.

Non è facile, tutt’altro, succedere ai designer fondatori. Chiedi a Peter Som, designer, direttore creativo, esperto di stile di vita e autore di libri di cucina. Intorno al 2008, Som è diventato il quinto designer a succedere a Bill Blass.

“Quando mi guardo indietro, è un atto di equilibrio assorbire il DNA del marchio, ciò che rappresenta e come evolverlo portando la mia creatività per armonizzarla con la loro. Hai bisogno di un designer che possa mettersi nei panni del marchio, capirlo in profondità e avere una nuova prospettiva per immaginare il futuro e implementarlo in tutti i settori. Anche questa persona deve capire. attività commerciale e come svilupparla attraverso il prodotto”, ha dichiarato Peter Som a FashionNetwork.com.

Secondo Peter Som, la scelta di chi subentrerà a Proenza Schouler dipenderà in gran parte dalla visione del marchio che il CEO avrà.

“È un marchio riconosciuto a livello mondiale, un nome incredibile che hanno costruito. È sempre una sfida quando un fondatore lascia un marchio negli Stati Uniti o in Europa. Hanno stabilito uno stile forte, pulito, lussuoso e minimale con una sensibilità artistica, quindi è un’opportunità entusiasmante per loro. A seconda dei loro obiettivi, il candidato giusto vorrà far crescere l’attività. Quindi si tratta di trovare la persona giusta e comprendere il marchio. un processo”, ha aggiunto.

Forse il problema più grande a New York è il destino dei marchi omonimi Ralph Lauren e Michael Kors, che sembrano pronti ad voltare pagina. (Lauren ha 85 anni e Kors probabilmente ha perso il suo biglietto quando la FTC ha bloccato l’acquisizione di Capri Holdings da parte di Tapestry Inc.)

Le partenze di McCollough e Hernandez lasciano un vuoto incolmabile anche alla NYFW, che negli ultimi tempi ha visto una carenza di importanti attori della moda.