Quando “Télérama” si è incontrato con Jean-Luc Petitrenaud, l’agitatore gastronomico alla moda

NEI NOSTRI ARCHIVI – Il mangiatore insaziabile Jean-Luc Petitrenaud è morto questo venerdì, 10 gennaio, all’età di 74 anni. Lo abbiamo incontrato nel 2000, quando era appena stato licenziato da France 3 nonostante il “22% di pubblico” e si stava riprendendo da France 5. Flashback tributo.

lLa cosa peggiore che può capitare ad una frittata è quella di essere accompagnata da musica classica: “Gli conferisce un lato pomposo, quando tutto ciò di cui ha bisogno è essere affilato dalla batteria jazz. » Jean-Luc Petitrenaud tamburella sul tavolo a dimostrazione, divora un rotolo di salmone preparato dall’amico Pierre nel suo ristorante affacciato sul mare Jean-Luc Petitrenaud ha una faccia golosa, uno sguardo furbo dietro piccoli bicchieri, espressioni bastardi, un pasticcio. di suoni di gusto, « slurp, splach, miam »storie di cucina e di cuochi a cui vogliamo associare tanti aggettivi – teneri, terrosi, elastici, poetici, fastidiosi, accattivanti, pantagruelici, rustici, barocchi – e, per finire, un dono di ubiquità fuori dal comune. Perché quest’autunno Jean-Luc Petitrenaud è ovunque. In televisione, alla radio, nelle riviste, nelle case editrici, nei palazzi, nelle trattorie, nei bistrot, nei mercati.

Per ora, il “narratore gastronomico”come lui stesso si definisce, è a Le Croisic, dove registra alcuni dei suoi nuovi spettacoli Cartolina gastronomicatrasmesso su La Cinquième. Sta piovendo, qualunque cosa. Il Petitrenaud, chiaramente impermeabile e montato su una batteria, volteggia, divora un’ostrica, un bicchierino di bianco, una pervinca, un bicchierino di bianco, delira su un merluzzo, “Ah! i miei figli…”prende per la spalla i suoi interlocutori – con cui parla in modo informale, offre loro uno scatto bianco, abbozza un passo di danza, solletica il suo produttore che lui soprannomina «mamma»… Jean-Luc Petitrenaud è davanti alla macchina da presa come nella vita: una locomotiva che riunisce quattro giorni in uno. Un vortice seducente, bulimico conviviale, sgranocchiatore insaziabile di buon cibo, di Sancerre, di pittura, di amici, di lavoro, di vita. Un appassionato capace di descrivere minuziosamente il clafoutis aux quetsches che cucinava per gli amici, di divorare, nei suoi esordi squattrinati, un anno di stipendio per un disegno di Picasso, di comprare una casa perché ammira il suo antico proprietario, di creare un cantina di cinquecento bottiglie alla nascita della figlia “per quando compirà 18 anni”per seguire per un pomeriggio intero Marcello Mastroianni, incontrato per caso, “ha una tale classe”…

Quando arrivò, quasi quarantenne, nel severissimo panorama gastronomico francese, il piantagrane portò uno stile nuovo, il sapore del pepe. Lui che lavora solo, cucina, sopravvive circondato da persone che lo amano e che ama, ha deciso di parlare nella sua professione solo di coloro che ama. Non è interessato alle critiche aspre come Jean-Pierre Coffe. Nient’altro che stile “Bella accoglienza. Proposta ispirata al mare Vale due padelle d’oro » di alcune guide. A casa sua, “il paesaggio profuma di sidro e panna… L’atmosfera è splendida e il vino è fresco”il leader è “un ambasciatore di vita che morde come un frutto rosso”… Non importano le stelle della Guida Michelin, “Non mi piacciono gli agenti, ha detto, è l’anima che conta. » Sia la qualità dei prodotti, il fascino del luogo e della casa, la semplicità dello chef, il sorriso del cuoco, il calore degli ospiti. Della regione, ma non del ghetto: lui, l’esteta a cui piace vestirsi di Kenzo, Yamamoto e Castelbajac, non rientra in quello che chiama “la cucina-museo in cui guardiamo ciò che abbiamo perso”. Il tavolo si prende cura di se stesso, ma non può essere mummificato. Ciò che gli piace è “raccontare storie: prendo le persone per le spalle sopra le pentole, permetto loro di vedere le loro patate in modo diverso…”.

Con il suo calore e la sua generosità ha avvicinato i grandi chef al pubblico, ha disinibito la cucina restituendo il posto alla carne di maiale e ai bistrot.

Luc Dubanchet, redattore capo di Gault e Millau

Un desiderio che parte da lontano. Nella sua giovinezza in Alvernia, quando, ribellandosi agli schemi scolastici, di giorno conseguiva il diploma di saldatore di caldaie e di sera divorava Proust. Durante i suoi anni svizzeri, quando l’autore-comico-clown cercava di allietare gli ospedali con i suoi sketch e scriveva le sue prime storie per la radio locale. Poi a Parigi, quando ha lanciato il Taste Day, durante il quale gli chef incontreranno le scolaresche. C’è sempre stata la cucina nei racconti di Jean-Luc Petitrenaud e, nel corso degli anni, sempre più storie di cucina sono entrate nella sua vita. Europe 1, nel 1993, gli procurò un pubblico nazionale… Il taxi bianco e rosso di Racconti gourmet su France 3, nel 1997, confermò la sua popolarità. Jean-Luc Petitrenaud è di moda. Fa piacere al suo ego. Non necessariamente al Landerneau gastronomico, che lo critica in massa per la sua teatralità, i suoi entusiasmi esagerati, la sua “disprezzo poujadista” della critica tradizionale e del suo iperattivismo: “Deve mettere i negri al lavoro”sussurra qualcuno. “Sta facendo troppo, questo è certo, crede il suo amico e giornalista di Europa 1 Yves Calvi. Ma faceva comunque sembrare vecchio il 95% degli editorialisti! ». “Non siamo d’accordo sul suo modo di concepire la critica, commenta il caporedattore della rivista Gault e MillauLuc Dubanchet. Ma ha dato nuovo slancio alla cucina. Con il suo calore e la sua generosità ha avvicinato i grandi chef al pubblico, ha disinibito la cucina restituendo il posto alla carne di maiale e ai bistrot. »

In fondo, ciò che attrae così tanto in un uomo è la sensazione che sarebbe piacevole condividere con lui dei crauti… annaffiati con un bicchierino di vino bianco. “Quando mia moglie ha saputo che sarebbe arrivato a Europa 1 mi ha detto “prenderai 15 chili”, sospira Yves Calvi, compagno di gite nei bistrot. Aveva ragione. » Jean-Luc Petitrenaud non ama la solitudine: “Non si può apprezzare un piatto da soli, guardando le pareti, dice. Qualcuno una volta mi ha detto: “Una magnum per una persona è troppo. Ma due magnum a due è un po’ stretto”. » I suoi amici ricordano la sua gioia infantile quando ricevette la medaglia di Cavaliere dell’Ordine Nazionale al Merito dalle mani di Hervé Bourges. E raccontare come, invece, lo ha colpito il “tradimento” di France 3, che lo licenziò l’anno scorso senza motivo apparente in favore del classico Joël Robuchon. “Abbiamo avuto un pubblico del 22%”mormora con voce annodata l’interessato.

Quel giorno, al Croisic, il narratore gastronomico fu chiamato dagli ospiti, felici di riconoscerlo. Mentre lasciava il ristorante, disse al suo produttore: “È bello: in sala conoscevo metà delle persone”. Bello scivolo.

Pubblicato nel Telerama N. 2653 del 15 novembre 2000.