Le vendite globali del lusso, gravate in particolare dal rallentamento del mercato cinese, quest'anno dovrebbero diminuire tra l'1 e il 3%. Lo afferma lo studio pubblicato martedì, realizzato in collaborazione con la Fondazione Altagamma che riunisce i grandi nomi del lusso italiano . Si prevede che le vendite di articoli di lusso personali (moda e pelletteria, gioielli, orologi), che rappresentano un quarto delle vendite di lusso, diminuiranno del 2%. Una flessione già avvertita negli ultimi risultati pubblicati da grandi gruppi come LVMH, Kering, Richemont. «A parte l'effetto Covid, siamo al primo calo dal 2009, erano più di 15 anni che non vedevamo qualcosa di simile nel lusso», sottolinea all'AFP Joëlle de Montgolfier, direttrice della divisione lusso di Bain and Company . “Attiriamo l'attenzione degli operatori del lusso sulle misure correttive che dovranno essere prese in considerazione e che non consistono solo nel curare i margini e nel ridurre sempre più la qualità dei prodotti”, avverte. “Il calo del 2% non è nemmeno il segno di un mercato in cataclisma, ma abbiamo inviato piccoli segnali di allarme agli operatori del lusso per dire loro che dopo due anni estremamente prosperi, stiamo iniziando a vedere che “Dobbiamo attenerci alla promessa fondamentale di lusso che è una promessa di eccellenza e di eccezione a prezzi non del tutto stratosferici”, aggiunge. Secondo lo studio Bain and Company, il 40% dei clienti ritiene che i prezzi del lusso siano troppo alti.
Se l’aumento dei prezzi non ha spaventato i clienti più facoltosi, ha fatto sì che i marchi perdessero clienti giovani, i “millennials” o generazione Y (nati tra l’inizio degli anni ’80 e la metà degli anni ’90) e “Generazione Z” (nati tra fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2010). “Non possiamo creare un mercato del lusso con solo il 2% di clienti molto privilegiati” a cui si rivolgono tutti i marchi e che oggi rappresentano il 45% del mercato (rispetto al 35% nel 2021), stima Joëlle de Montgolfier. “È un anno interessante. Stiamo parlando di reinventarsi tornando alle origini. Forse siamo stati un po' avidi negli ultimi due anni, abbiamo perso un po' di vista i nostri clienti cercando di accontentare tutti, compresi gli azionisti”, ha affermato. analisi. I marchi dovranno riconquistare questa clientela e il fatto che si stiano avventurando maggiormente sui campi sportivi non è estraneo a questo.
Investire nelle partnership sportive
Chanel ha annunciato a fine ottobre che diventerà sponsor della gara di canottaggio tra Oxford e Cambridge, ma l'esempio più evidente arriva dal numero uno mondiale del settore, LVMH. Dopo essere stato partner dei Giochi Olimpici di Parigi, il gruppo di Bernard Arnault ha annunciato di investire in una partnership con la Formula 1. La famiglia Arnault, dal canto suo, ha annunciato l'acquisizione della squadra di calcio del Paris FC. “Quando si cercano luoghi con un vasto pubblico e nuovi clienti da cercare, lo sport è un fattore di traffico e di audience”, sottolinea Joëlle de Montgolfier. “Prima prendevamo gli sport elitari (vela, golf, ecc.), oggi le linee si spostano verso sport più popolari” come il calcio, che attira una clientela diversificata e rimane “un fattore di attrazione per le nuove generazioni”, secondo lei. “Tra gli altri fattori di reclutamento (…), c'è anche il fatto di scommettere su nuove classi emergenti”, aggiunge. Bain and Company stima che nei prossimi dieci anni 500 milioni di persone acquisiranno lo status di “classe media”, di cui 150 milioni in Cina, 20 milioni in America Latina e 15 milioni in India.
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