«Beaujolais ? Ma non ci pensare, è imbevibile…» Fino a poco tempo fa, i sommelier che osavano proporre la denominazione venivano duramente respinti. La sua reputazione di vino “industriale”, causata in particolare dagli ettolitri di Beaujolais Nouveau scaricati in tutto il pianeta, aveva offuscato definitivamente l'immagine di un intero vigneto. Con disperazione dei viticoltori locali che non avevano ceduto al modello produttivista. Alexandre Bonnouvriée, direttore del ristorante Habile, bistrot parigino, è stato obbligato a offrire il nettare che aveva nella sua cantina come chardonnay, dal nome del suo vitigno.
In cambio di questo, glielo abbiamo strappato via. E poi la marea è cambiata. È stato il passaparola, le riviste specializzate o addirittura l'agit-prop di questi pochi settori che faticano ad attirare l'attenzione? Tuttavia, all'inizio degli anni '20, sommelier e commercianti di vino hanno iniziato a ordinare nuovamente Brouillys, Morgons, Moulin-à-Vents e Beaujolais-Villages.
Il Beaujolais Nouveau vuole riconquistare i consumatori
Una corsa per la produttività fatale
Il nome ha fatto molta strada. Circa trent’anni fa un intero modello di vino andò fuori controllo. Per produrre vini sempre più economici, e in particolare per soddisfare la domanda della grande distribuzione, abbiamo sovradrogato le viti con fertilizzanti chimici. “Nella mia infanzia ho visto veri e propri muri d'uva», ricorda Mathieu Lapierre, 42 anni, co-gestore del Domaine Marcel Lapierre. I tempi non erano molto attenti al rispetto delle rese autorizzate dalle denominazioni d'origine (un massimo di 56 ettolitri per ettaro per i dieci cru del Beaujolais, come Morgon, Fleurie o Juliénas, e 60 ettolitri per il Beaujolais semplice): i più antichi parlano di 150 ettolitri per ettaro, con una parte dell'eccedenza poi venduta sotto copertura.
Con così tanti grappoli su ogni vite, i rossi erano molto debolmente condensati, anche un po' “galleggiante”. Inoltre, per ridurre i costi, si preferivano i diserbanti all'aratura e, poiché venivano utilizzati anche i pesticidi, il sapore dei vini veniva sempre più alterato. Per completare il quadro si abusava anche dei solfiti, che stabilizzano i vini ma impediscono loro di sprigionare i propri aromi. È così che i consumatori si sono gradualmente allontanati da questi nomi.
Un modello iperproduttivo di vini molto economici che quindi non permette più ai viticoltori di arrivare a fine mese. Di conseguenza, un gran numero di loro si è ritirato senza trovare un successore. Dal 2000 il vigneto ha perso un terzo delle sue proprietà, passando da 2.500 a 1.700 tenute. Altre proprietà hanno ridotto le loro dimensioni, dimezzando nello stesso periodo il numero di ettari.
La regione vinicola ha prodotto solo 587.000 ettolitri di vino, rispetto a 1,5 milioni nelle sue annate migliori. Il peggiore è il Beaujolais Nouveau, di cui nel mondo si berranno solo 16 milioni di bottiglie nel 2023, rispetto ai 60 milioni del 2000. I giapponesi, che ne sono caduti perdutamente, ne acquistano sei volte di meno.
La Francia diventa il primo produttore di vino
I nuovi viticoltori puntano alla qualità
Ma la crisi innescherebbe immediatamente la rinascita della regione. Se un ettaro nelle annate può valere ancora tra i 40.000 e i 100.000 euro, quello del Beaujolais-Villages è crollato a 9.000 euro. Tanto da attirare giovani laureati in viticoltura-enologia e altri ingegneri agrari che, dopo aver viaggiato per il Vecchio e il Nuovo Mondo per imparare il mestiere, tornano, spesso senza molti soldi, con l'intenzione di stabilirsi.
Per loro, ovviamente, non si tratta di conformarsi a un modello moribondo che vede ancora l'80% dei viticoltori portare i propri vini, o anche semplicemente le proprie uve, ai 200 commercianti e alle 9 cooperative del vigneto. Sapendo che non si può vivere vendendo il loro Beaujolais Nouveau ai commercianti per 3 euro al litro (il prezzo attuale), scelgono subito di spostarsi verso l'alto, rinunciando a drogare le viti con fertilizzanti sintetici, abbandonando la chimica per l'aratro, a volte trainata da un cavallo, oppure favorendo la fermentazione naturale senza l'utilizzo del lievito 71B che è all'origine del gusto della banana.
Giovani “reclute” che si uniscono alle fila dei pionieri della qualità. Il Marcel Lapierre, succeduto dai figli Mathieu e Camille, il Dominique Piron, Jean-Paul Thévenet, Jean Foillard, il Claude Vincent Geoffray (Château Thivin) o Louis Claude Desvignes, queste poche decine di discendenti di generazioni della terra che hanno sempre rifiutato , da trent'anni, per passare al vino industriale.
Spesso crescono anche in modo biologico. “Nel Beaujolais hanno fatto questa scelta 120 viticoltori, che rappresentano il 15% della superficie.», accoglie Brieg Clodoré, direttore di Agribio Rhône & Loire. Quanto a coloro che usano ancora la chimica, hanno ridotto molto le dosi, dice Mathieu Lapierre. Lo conferma Philippe Bardet, fino a pochi mesi fa presidente dell'Inter Beaujolais: “Stiamo riducendo la frequenza dei trattamenti, dice, ci stiamo reinventando facendo sforzi enormi per migliorare la qualità.»
Vino: 4 informazioni fondamentali per capire tutto sul mercato delle primizie
Claude Vincent Geoffray è una stella della Côte-de-Brouilly.
Da 16 a 37 euro
69460 Oden
Soprattutto Brouilly e Côte-de-Brouilly, ma anche fiorito e Morgon.
Da 15 a 41,50 euro
69460 Oden
“Una meraviglia di juliénas su pietre blu”, più Saint-Amour, Brouillys e Morgons.
Da 9,90 a 10,50 euro
71570 Pruzilly
L'enologo di origine coreana è famoso per i suoi Morgon.
Da 20 a 32 euro
69910 Villié-Morgon
Vuole fare di Lantignié l'undicesimo cru del Beaujolais.
12-19 euro
69430 Lantigné
Catherine e Cédric Lecareux hanno avuto particolare successo durante i loro regni.
dalle 16.30 alle 23.30 euro
69430 Régnié-Durette
La grande azienda gestita da Philippe Bardet possiede 200 ettari.
13-20 euro
71570 Pontanevaux
Dominique Piron è uno dei pionieri del nuovo Beaujolais.
14-20 euro
69220 Corcelles-en-Beaujolais
Il piacere del gusto ritrovato
Grazie a rese più basse, che consentono una migliore concentrazione, all'abbandono della chimica o dei suoi eccessi, e ad una rigorosa limitazione dei solfiti, i Beaujolais della rinascita ci fanno riscoprire la magia del Gamay coltivato su terreni granitici. “Sono vini gourmet, ricchi di frutto, con caratteri aromatici sprigionati e acidità dissetante, con finezza e gusto merlettato, cremoso, con tannini morbidi, che offrono sostanza senza eccesso di potenza.», si entusiasma Gaëtan Bouvier, miglior sommelier di Francia 2016, oggi direttore di un corso di laurea presso l'Istituto Lyfe (ex Paul Bocuse).
Secondo lui sono pochi oggi i ristoranti stellati che non hanno in cantina i dieci Beaujolais. Con varianti, perché la cura riservata al territorio e alle viti permette alle annate monoappezzamento di rivelare il gusto di un luogo, come “una fotografia liquida confinata nella bottiglia”. Queste pepite hanno trovato il loro posto tra i grandi vini locali”,in attesa di una classificazione premier cru nel prossimo futuro», assicura Philippe Bardet. Il 21 novembre, il terzo giovedì del mese, i commercianti di vino parigini si aspettano che alcuni clienti acquistino uno di questi nuovi Beaujolais pieni di promesse piuttosto che un Beaujolais Nouveau.
