Patagonia, o Fondazione sulla spinta alla circolarità

Patagonia, o Fondazione sulla spinta alla circolarità
Patagonia, o Fondazione sulla spinta alla circolarità
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L’industria della moda afferma di avere come missione quella di promuovere un’economia circolare, ovvero un’economia in cui indumenti e materiali vengono mantenuti in uso più a lungo, magari passando di mano attraverso la rivendita o essendo riciclati o riciclati in nuovi prodotti.

Ma questi piani ben intenzionati stanno avendo l’effetto desiderato? Oppure gli schemi di circolarità stanno semplicemente creando flussi più diversificati affinché i marchi possano nascondere i propri rifiuti?

Durante il panel di apertura del Textile Exchange a Pasadena questa settimana, esperti della Fondazione Or Ghana e Patagonia hanno parlato del fatto che la sovrapproduzione è ancora viva e vegeta nel settore tessile e dell’abbigliamento. Inoltre, il volume astronomicamente elevato di scarti di moda sta avendo effetti negativi sulle comunità di tutto il mondo, ben oltre i loro “mercati finali”.

La cofondatrice e direttrice esecutiva della Or Foundation, Liz Ricketts, ha affermato che l’organizzazione no-profit con sede ad Accra ha lavorato con l’economia della vendita di seconda mano in Ghana per trovare soluzioni alle ondate di rifiuti che minacciano di soffocare l’industria locale.

Ricketts ha descritto il lavoro della fondazione con Kantamanto Market, il più grande mercato di abbigliamento di seconda mano al mondo. “Prima di descrivere la situazione e ciò che stiamo vivendo lì, è importante anche definire il contesto in cui inizia la crisi, che è qui nel Nord del mondo e negli Stati Uniti”, ha affermato.

“Sappiamo che l’industria sta producendo in eccesso. Produciamo più di quanto possiamo consumare, consumiamo più di quanto potremmo utilizzare e, di conseguenza, produciamo rifiuti”, ha spiegato. “Non sappiamo quanti capi di abbigliamento vengono prodotti ogni anno. Le cifre sono comprese tra 80 e 150 miliardi, il che rappresenta una lacuna di dati piuttosto imbarazzante sui volumi di produzione, ma sappiamo che è troppo e alla fine deve esserci uno sbocco per quel prodotto, e quello sbocco è diventato o la discarica o inceneritore o lo stato globale dell’usato”.

Ciò che il consumatore medio probabilmente non sa è che quando dona vestiti, li lascia in un contenitore per il ritiro o li spedisce a un’organizzazione in un sacchetto o busta prepagata, solo tra il 10% e il 20% di quel volume sarà considerato riciclato. -vendibile localmente. Il resto entrerà nel “commercio di stracci” globale e sarà esportato in posti come il Ghana, ha detto Ricketts.

Anche se l’abbigliamento è stato considerato di scarso valore dai rivenditori occidentali, non è economico per i rivenditori e le microimprese ghanesi. Il prezzo standard per una balla di vestiti misteriosi da 120 libbre è di circa 200 dollari, e ciò che c’è dentro non può essere valutato finché non viene effettuata la transazione.

I rivenditori in Ghana si trovano ora ad affrontare una crisi a causa della decentralizzazione della qualità dei prodotti che ricevono. L’abbigliamento di “prima selezione”, ovvero in buone condizioni e pronto per essere commercializzato, scarseggia sempre più e attualmente costituisce meno del 20% della balla media, mentre i rifiuti del fast fashion e gli indumenti che necessitano di riparazioni estese costituiscono il resto. del volume.

“Quello che è successo negli ultimi 10 anni è che, mentre in precedenza i rivenditori ottenevano un profitto vendendo solo la prima selezione e poi utilizzavano quel denaro per reinvestire nel ripristino degli articoli di qualità inferiore, ora non hanno più quel profitto da reinvestire “, ha detto Ricketts. Ad un certo punto, il succo non vale più la pena spremerlo. “Se il costo delle sue operazioni è superiore al valore del prodotto che si trova nella sua bancarella, deve lasciarlo andare come rifiuto.”

Kantamanto riceve circa 15 milioni di articoli a settimana e circa il 40% della balla media lascia il mercato non a causa di un nuovo consumatore, ma come rifiuto per essere incenerito in uno dei cumuli di bruciati sparsi per Accra o spazzato in fogne aperte. dove galleggia verso il mare.

Il volume crescente di rifiuti di abbigliamento sulle coste e negli oceani ha messo in pericolo la salute pubblica, così come la vita marina della zona e le industrie che da essa dipendono. “Aumenta il rischio di colera e malaria quando si ha questo livello di rifiuti, le tartarughe non possono più deporre le uova sulle spiagge perché non possono scavare attraverso i tentacoli dei rifiuti”, ha detto Ricketts. “I pescatori non hanno più pesci da pescare e, quando sono fuori, a volte le loro reti rimangono impigliate nei tentacoli dei vestiti, che tirano giù le reti e talvolta le fanno capovolgere.”

Anche i rivenditori di abbigliamento perdono sempre più profitti, si indebitano e rischiano persino la salute fisica per continuare l’attività di rivendita. Le capoportiere, che trasportano queste enormi balle di prodotti sulla testa, stanno letteralmente sopportando il peso dell’insistenza dell’industria nel produrre troppa spazzatura, ha detto Ricketts, sottolineando che “Questa quantità di peso può letteralmente essere schiacciante”.

“Questa è una forma di lavoro che non dovrebbe essere necessaria, ma lo è perché tutti vengono schiacciati lungo questa catena del valore, perché non produciamo abbigliamento con sufficiente valore incorporato”, ha aggiunto. “Se un consumatore in America non pensa che valga la pena riparare un bottone dei suoi vestiti, allora come farà quell’indumento a sovvenzionare la raccolta, lo smistamento, la rivendita… l’upcycling e poi forse il riciclaggio?”

“Stiamo cercando di costruire un’intera nuova economia circolare, o un’intera nuova seconda metà di una catena del valore con abiti che costano meno di una tazza di caffè, e semplicemente non funzionerà”, ha detto Ricketts. “E alla fine, sono comunità come Kantamanto che ne affrontano l’impatto e ne portano il peso.”

“La realtà di ciò che sta accadendo sul pianeta, per conto nostro come azienda di abbigliamento e di tutti coloro che si trovano in mezzo, è davvero deludente”, ha affermato Matthew Dwyer, responsabile globale dell’impronta di prodotto presso Patagonia.

Perfino un’azienda outdoor conosciuta nel settore come uno dei sostenitori della sostenibilità non si sta muovendo abbastanza velocemente per adottare pratiche circolari, sostituire il male con il bene o affrontare i problemi relativi ai rifiuti, ha ammesso.

Dwyer ha ricordato il primo pile di poliestere riciclato della Patagonia, presentato al pubblico vent’anni fa. Realizzato con bottiglie di plastica verde, il prodotto ha mantenuto la tonalità della materia prima, ha affermato. “È stato davvero un ottimo punto di partenza per dimostrare che è possibile aggiungere valore ai rifiuti e trasformarli in un bene di maggior valore”, ha affermato. “Ma abbiamo l’abitudine di fare cose del genere e poi prenderci il nostro dolce tempo per dare seguito.”

Quando Dwyer si unì al team di sviluppo dei materiali dell’azienda 11 anni fa, Patagonia non aveva ancora completato una valutazione della misurazione delle fibre per rivelare esattamente quanta parte del poliestere utilizzato provenisse da fonti riciclate. Quando ciò è avvenuto, “ci siamo resi conto che solo il 20% circa del nostro utilizzo di poliestere veniva riciclato”, nonostante anni di promozione del contenuto riciclato.

“Quello è stato un momento in cui abbiamo detto, cavolo, pensavamo di fare meglio di così”, ha detto Dwyer. Ma è servito da impulso per lo sviluppo della prima serie di obiettivi di sostenibilità di Patagonia. L’azienda ha deciso di accelerare l’adozione dei materiali preferiti e di puntare al 100% entro il 2025, di ampliare il suo programma di commercio equo e solidale, di promuovere salari dignitosi lungo tutta la catena di fornitura e di affrontare i problemi legati alla chimica.

“È la nostra stagione di vendite dell’autunno 2024 e, entrando nel 2025, il 97% dei nostri materiali, in volume, in base al costo, in qualunque modo lo si voglia dividere, è un materiale preferito con un certo livello di certificazione”, ha affermato.

Ma il raggiungimento degli obiettivi da parte di un singolo marchio non dovrebbe essere considerato un trionfo sul problema dei rifiuti del settore, ha affermato. “Lungo il percorso, abbiamo imparato che questo lavoro è duro… I problemi richiederanno soluzioni complicate. Non saranno frasi ad effetto. Non accadranno rapidamente. Ci vorrà tutto il tuo tempo e le tue energie per farlo”, ha aggiunto.

E ancora: “i combustibili fossili vengono bruciati per nostro conto in luoghi lontani che sono cortili per le persone che ci lavorano”, ha detto Dwyer. “Condividiamo una catena di fornitura con quasi tutte le altre aziende di abbigliamento presenti in questa stanza in ascolto o altrove là fuori… abbiamo lo stesso profilo di rifiuti di molte di queste persone, la nostra linea di prodotti non è ancora circolare”.

La Patagonia non ha ancora tutte le risposte, e nemmeno i suoi contemporanei e concorrenti nel settore. Ma l’unica via d’uscita dall’enigma è la collaborazione, a suo avviso, e un accordo per spingere, insieme, verso il meglio.

“Posso darvi un elenco… di tutte le diverse cose che non abbiamo ancora capito, e questo è il motivo per cui sono entusiasta di parlare con tutti voi”, ha detto al pubblico. “L’azione collettiva è la risposta.”

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