Una degustazione storica tenutasi a Londra la scorsa settimana ha posto la questione se l’annata 2014 bagnata dalla pioggia della Toscana abbia bisogno di essere rivalutata. Luigi Tommaso rapporti.
Ospitato presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra in collaborazione con l’Italian Trade Agency, l’evento, curato da Nelson Pari, Italian Wine Buyer per SWIG, e Federico Moccia, capo sommelier al 67 Pall Mall, ha offerto una retrospettiva di 30 vini toscani di un’annata che sta subendo una sorta di rivalutazione critica in Italia.
“Quando gli italiani parlano di annate ‘vecchia scuola’ in cui era impossibile produrre vino perché pioveva tutto il tempo, quello era il 2014”, ha spiegato Pari. “In generale, essendo il clima mediterraneo, non ci aspettiamo forti piogge in estate, e dal ’14 non abbiamo avuto nulla di simile. È un unicum per l’Italia. L’annata 2003 è stata il vero cambiamento per l’Italia, faceva un caldo incredibile e la gente ha iniziato a pensare al cambiamento climatico: il 2010 e il 2011 sono stati davvero caldi, il 2012 è stato equilibrato, il 2013 è stato elegante, e poi è arrivato il 2014 e nessuno era pronto per questo. Il ’14 può essere un successo e un fallimento, ma per il mercato italiano recentemente è stato più un successo che un fallimento.
“In Italia, quando abbiamo quella che un critico potrebbe definire una ‘brutta annata’, cioè un’annata equilibrata, come il ’18 o il ’20 – quindi il ’14 è l’ultimo che la critica ha davvero criticato. Ma molti italiani ora ordinano il ’14 perché è quello pronto da bere adesso. È sottile e il palato potrebbe essere leggermente acquoso in alcuni vini, ma generalmente sono al loro apice, anche se ciò non significa che non possano invecchiare ulteriormente”, ha aggiunto.
L’acqua è stata la caratteristica distintiva della stagione di crescita 2014, con numerose segnalazioni di frane nella regione, e il Sangiovese, la varietà più coltivata in Toscana (e in Italia del resto), ha la tendenza ad accumularla.
“Ciò che volevamo fare con questo evento era sia mostrare la longevità del vino italiano, sia mostrare come il 2014, all’epoca molto criticato, assomigli più alle annate degli anni ’70 o ’80. Acidità, freschezza, croccantezza: solo frutti maturi”, suggerisce Moccia. “A volte provi subito alcune annate, poi le provi di nuovo e vedi come si sviluppano e emergono i bellissimi aromi terziari.”
Potrebbe essere stata proprio l’umidità dell’annata a dare ai vini la spina dorsale acida per invecchiare nel prossimo decennio, come hanno dimostrato i 30 vini selezionati da Moccia e Pari.
Chianti Classico
Un Chianti Classico presente nella lista era quello prodotto da Riecine, un Sangiovese al 100% che ha trascorso 12 mesi in tonneau. Si diceva che un consulente di Riecine avesse pensato di buttare via la vendemmia 2014, ma Alessandro Campatelli, diventato direttore dell’azienda nel 2015 e da questo mese ne è diventato il proprietario, l’ha salvata.
“Per me il 2014 è molto simile al 2024: molta pioggia durante la vendemmia, quindi abbiamo dovuto aspettare che le uve si asciugassero prima della raccolta”, ha affermato Iacopo Casadio, responsabile dell’ospitalità e della comunicazione. “È stata una vendemmia molto lunga. Sette, otto anni fa pensavamo che il ’14 fosse buono, ma non adatto a un lungo affinamento in bottiglia, ma oggi è il momento migliore. Ha un naso molto tipico del Sangiovese del Chianti Classico: fresco e facile da bere.
Nel suo recente viaggio nel Chianti Classico, db Il redattore capo Patrick Schmitt MW ha anche scoperto che ci sono produttori che tracciano parallelismi con l’annata di quest’anno e quella del 2014.
Il Consorzio Vino Chianti Classico definisce diplomaticamente il 2014 come una “annata molto particolare” che ha prodotto vini dalla “personalità non convenzionale” – il consorzio rileva che le condizioni meteorologiche sono migliorate da settembre, consentendo ai frutti di maturare adeguatamente, e che la quantità la produzione era effettivamente superiore alla media.
Montalcino
Il 2014 è stato valutato come un’annata a tre stelle (“buono”) dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino – una delle più basse degli ultimi decenni, con solo il 2002 a due stelle (“discreto”) classificato più in basso.
“Quando è uscita sul mercato la 2014 è stata percepita come un’annata secondaria, perché normalmente quando cerchiamo annate di Brunello di fascia alta, tradizionalmente cerchiamo annate che abbiano struttura e concentrazione. Il 2014 non ha avuto quel peso ed è stato valutato leggermente inferiore”, ha affermato Santiago Marone Cinzano del Col d’Orcia.
Tuttavia, per Cinzano, che era lì per presentare il Brunello di Montalcino 2014 di Col d’Orcia, che ha trascorso 36 mesi in botte grande, il contesto è sovrano.
“Il 2015 è stata una grande annata con spalle larghe ed è stata ben valutata, ma se sei sulla spiaggia di Positano a mangiare vitello tonnato, il Brunello ’15 non è un’annata a cinque stelle, ti sopraffarà e ti manderà a letto,” ha sostenuto. “In tal caso, il ’14 è migliore. Al contrario, se è inverno e sei davanti al caminetto, il ’15 non ti soddisfa: le nuove generazioni capiscono che valutare un’annata non funziona così come descriverla”.
Dall’annata 2020, che avrà la sua Londra en primeur il mese prossimo, in poi, il consorzio abbandona di fatto il sistema di stelle.
“Devo dirti che il ’14 è più acido, è più fresco, è una bottiglia di vino più versatile. Il 2014 si è evoluto come tutti gli altri Brunello, ma si distingue per le sue caratteristiche uniche, è una questione di marketing”.
Secondo il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, la produzione di Brunello nel 2014 è scesa in media del 30%, con appena sei milioni di bottiglie prodotte.
Bolgheri
In quello che potrebbe essere considerato un caso di triste ironia, la culla dei Super Tuscan è stata riportata sotto i riflettori dalle piogge solo il mese scorso, quando Bolgheri è stata colpita da piogge torrenziali che hanno visto l’incredibile cifra di 200 mm di pioggia, circa un terzo della pioggia della regione. totale annuo, cadono in sole due ore.
Al contrario, il 2014 è stato un 2014 meno drammatico, ma altrettanto piovoso in termini di precipitazioni totali durante l’anno.
“Il 2014 è stata una sfida per i produttori per attuare i giusti interventi in vigna e in cantina: doveva essere un’annata molto diluita. I vini erano più morbidi nel corpo di quanto potremmo desiderare da un’annata ottimale”, ha affermato Daniele Gozzi, responsabile marketing di Tenuta Argentiera. “L’intervento principale ha riguardato le tempistiche: a luglio non abbiamo avuto il sole e ad agosto ha piovuto molto, quindi dovevamo sapere come e quando trattare i vigneti. La gestione della chioma era davvero importante e decidere quando scegliere era essenziale.”
Una volta che le cose si sono asciugate, la raccolta è iniziata il 6 settembre con il Vermentino e un po’ di Merlot precoce – più o meno nel periodo in cui normalmente potrebbe verificarsi, anche se “normale” è qualcosa che è sempre più difficile da trovare a causa dei cambiamenti climatici, con il 2018 più fresco e Le annate 2020 e gli anni più caldi del 2021 e 2022 fanno preoccupare gli agronomi.
“Non si può davvero dire ‘quest’anno sarà così’: nel mondo agricolo bisogna fare i conti con ciò che Madre Natura dà e prende ad ogni annata”, ha suggerito Gozzi. “La tecnologia può aiutarci ad andare avanti e vedere cosa accadrà tra un paio di giorni. 40 anni fa non era così: se avevi una brutta annata, era quella”.
“La cosa bella ora è aprire le bottiglie e vedere la qualità, e sentirsi meno frustrati rispetto a dieci anni fa.”
La bottiglia particolare del produttore scelta per la degustazione era la sua Bolgheri Superiore Argentiera, un blend di 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot e 20% Cabernet Franc che invecchia per 14 mesi in barrique.
“‘Il 2014 è stata un’annata che nessuno voleva quando è arrivata, ma è stato un momento formativo e può aiutarci a sentirci meno stressati per il 2024!”
Rivela che, grazie alla posizione collinare dell’azienda, l’Argentiera non è stata colpita dagli allagamenti causati dall’acquazzone del mese scorso.
Vedremo mai più un’annata come la 2014?
Questa è stata la domanda posta a Gozzi, che ha risposto: “Chi lo sa. Non possiamo davvero evitare di affrontare il fatto che il cambiamento climatico sta accadendo. Non puoi impedirlo, devi lavorarci sopra. Quest’anno è stato Bolgheri, l’anno prossimo potrebbe essere altrove”.
Anche se Pari non ha una sfera di cristallo, per quanto ne so, lui e Moccia tengono traccia delle condizioni climatiche in tutta Italia, anche se gli episodi di condizioni meteorologiche estreme sono difficili da prevedere con precisione.
“Il 2014 è stata la brutta annata del passato e, se dovesse accadere in futuro, sarebbe davvero raro: finora non ne abbiamo vista una simile”, ha detto Pari. “Se accadrà, sarà legato al cambiamento climatico, con grandi grandinate o forti piogge come quelle che abbiamo visto a Bolgheri quest’anno, ma le grandi piogge che stanno accadendo ora sono un attimo. Anche il 2014 è stato dominato da un inverno piovoso, il che è ancora più strano dato che non abbiamo più molti inverni piovosi”.
“Un’annata come la 2014 probabilmente tornerà”, sostiene Moccia, “ma l’importante è che i produttori ora sappiano come gestire al meglio i propri vigneti quando ciò accadrà. Non è solo la vendemmia, ma ciò che viene fatto durante la vendemmia”.
Per Pari, il momento spartiacque in Italia in realtà è arrivato due anni dopo: “La maggior parte dello stile moderno di vinificazione italiana arriva dopo il 2016, con molta sperimentazione tra il 2003 e poi – il ’14 riguardava i produttori di vino che cercavano di salvare ciò che avevano”.
“Ciò di cui siamo entusiasti con l’annata 2024 è che, sebbene queste siano annate davvero difficili, avrai bisogno di persone che sappiano degustare il vino per capirlo: le uve sono ancora sane. In passato, ciò che si leggeva dall’annata corrispondeva esattamente al vino, ma potrebbe non essere più così dal ’22 in poi. Per l’Italia è più pazzesco che mai”, ha concluso.
Le aspettative per la qualità dell’annata 2024 della Toscana sembrano piuttosto alte nonostante le difficoltà, anche se forse nel 2034 ci sarà un riesame simile – come ha dimostrato questa degustazione, 10 anni sono un tempo lungo, anche nel vino.
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