Dal 1987, il prestigioso concorso Bocuse d’Or è il parco giochi dei migliori chef del mondo. Ma anche un crescente strumento di influenza politica per i paesi le cui gastronomie si stanno affinando, competendo con l’egemonia francese.
Champs-Elysées, 27 novembre, al Pavillon Ledoyen, ristorante dello chef tre stelle Yannick Alléno. Il “Team France” organizza un ricevimento per ringraziare i donatori che hanno finanziato per 15 mesi la formazione del candidato francese Paul Marcon, figlio dello chef tre stelle Régis Marcon.
Il Bocuse d’Or, “è l’élite”, “i Giochi olimpici della cucina”, si entusiasma Romuald Fassenet, miglior lavoratore di Francia e presidente del “Team France”, incontrato dall’AFP in questa occasione.
Il 26 e 27 gennaio, per più di cinque ore, i finalisti si sfideranno davanti al pubblico al Sirha, Fiera Mondiale dell’Alimentazione e della Gastronomia, a Lione.
Il livello di questa maratona, creata da Paul Bocuse, continua a crescere. Per progettare i loro piatti, gli chef collaborano con designer e scienziati.
I francesi detengono, per il momento, il record di vittorie. Ma negli ultimi anni la parte del leone la hanno fatta i paesi nordici, che promuovono una gastronomia più minimalista e adattata alle questioni ecologiche.
– “Fallo brillare” –
“La Francia si guardava all’ombelico” ma “le persone intorno a lei sono andate avanti”, dice Davy Tissot, Bocuse d’Or 2021.
I paesi scandinavi sono stati i primi a investire massicciamente nella formazione dei giovani affinché vincessero gli eventi. Il candidato danese, Sebastian Holberg Svendsgaard, il cui paese ha vinto l’ultima edizione, è stato assistente di due precedenti contendenti al Bocuse d’Or e membro delle squadre junior.
“Hanno capito che la gastronomia era un vero argomento” per “far risplendere” i loro paesi “oltre che attraverso i fiordi e l’aurora boreale”, continua Tissot.
Negli anni Novanta i candidati francesi “si allenavano di notte”, sussurra.
E fino al 2019, quando Romuald Fassenet ha rilevato il “Team France”, “non c’era nemmeno un tagliere, né una ricetta”, dice quest’ultimo.
“Oggi abbiamo i mezzi” e “la sicurezza sociale per l’impiegato”, si compiace. Sono stati raccolti 600mila euro tra fondi privati e finanziamenti della regione Auvergne-Rhône-Alpes per dedicare a tempo pieno Paul Marcon e la sua squadra alla preparazione dei test, i cui prodotti richiesti sono carne di cervo, foie gras, tè, sedano, ecc.
Nel 2022 è stato avviato e sarà lanciato ufficialmente mercoledì.
– “Battuta francese” –
Un tema preso sul serio ai vertici dello Stato. Emmanuel Macron è stato il primo capo di Stato a presenziare al concorso, nel 2021, e seguirà comunque la finale “molto da vicino”, secondo Guillaume Gomez, ex chef delle cucine dell’Eliseo e rappresentante personale del presidente in materia di gastronomia.
“La Francia pratica la gastrodiplomazia attraverso questo concorso”, spiega Vincent Marcilhac, docente di geografia alimentare all’Università Cergy di Parigi. Un neologismo che rappresenta gli sforzi dei paesi per promuovere la propria cucina, strumento di “soft power” turistico (diplomazia di influenza).
Operazioni nelle ambasciate, “piano alta gastronomia”… La Francia fa di tutto per contrastare un “French Bashing” sul presunto declino della cucina francese, nato nel 2003 nel contesto dell’opposizione di Parigi alla guerra in Iraq, per ”indebolire il suo soft power internazionale”, secondo Marcilhac.
“La Torre Eiffel o i castelli della Loira sono molto belli. Ma è più bello delle piramidi d’Egitto?” chiede Guillaume Gomez.
“Ciò che fa la differenza è il Camembert, lo champagne, il vino rosso, il macaron, il croissant.”
Perché nella prima destinazione turistica mondiale la ristorazione non è solo il simbolo di un’arte di vivere ma un settore economico che rappresenta 35,6 miliardi di euro di fatturato.
La Francia nella gastronomia, “è come il Brasile nel calcio, vogliamo batterlo”, osa Romuald Fassenet, che sottolinea che le cucine francesi formano molti chef stranieri.
“Oggi non siamo seduti sugli allori”.
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