“Cerca il ragazzo…” La canzone di Taxi Girl risuona nello spazio dismesso di Boulevard Haussmann investito da Fursac per la sua sfilata autunno-inverno 2025-2026, presentata il 24 gennaio nell’ambito della settimana della moda maschile di Parigi. Allora che mi dici di questo ragazzo? Si veste in modo semplice e sorprendente, con giacche di pelle leggermente corte e pantaloni leggermente svasati che cadono con grazia su stivaletti di pelle. Oltre a questo profumo anni Settanta, troviamo anche abiti fuoristrada blu scuro o antracite, firma del marchio, e alcuni dettagli più eccentrici (camicia rosa lampone, cravatta bordeaux lavorata a maglia, guanti di pelle senape, ecc.) che conferiscono all’insieme uno stile deciso. .
Si tratta della prima sfilata del direttore artistico Gauthier Borsarello, che ha assunto questo incarico nel 2021. All’epoca, il marchio, appena acquistato dal gruppo SMCP, si affidava all’erudizione fashion del giovane stilista per distinguersi dalla concorrenza. concorrenza. Questo parigino classe 1988, diplomato con un master in contrabbasso presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza, ha abbandonato la carriera di musicista per seguire la sua passione per la moda.
Era un venditore presso Ralph Lauren, disegnava abiti per altri (Holiday Boileau), ha pubblicato un libro in cui descrive dettagliatamente il suo amore per i capi di moda indossati dal loro proprietario, Buono come il vecchio. Una collezione di abiti impreziositi dal tempo (con Marc Beaugé, collaboratore di Mondo, du Chène, 2024). Nel corso degli anni è diventato un esperto di anatomia e storia dell’abbigliamento, un collezionista vintage a cui brand e privati si rivolgono per i suoi archivi o consigli. Due settimane prima della sua sfilata, lo abbiamo incontrato nel suo ufficio parigino, vicino ai Grands Boulevards, invaso da abiti vintage organizzati per colore e prototipi Fursac.
Perché organizzare una parata adesso?
I miei colleghi mi hanno convinto che era il momento giusto per il brand: sono qui da quattro anni, stiamo aprendo negozi in nuovi Paesi, in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti. Il vantaggio della sfilata è vedere il capo in movimento, e lavorare su un’opera globale: la collezione, ma anche un luogo, una musica, un arredo, un profumo. E raccontare storie, inventare personaggi, questo mi piace.
Di cosa parla questa collezione?
Si ispira al film documentario Reporter (1981), di Raymond Depardon, che mi ha stupito esteticamente! Gli anni ’70 e ’80 a Parigi sono davvero l’epoca che mi ispira per Fursac. E in più c’è questa cosa funzionale nell’abbigliamento del reporter: ha camicia e cravatta per essere elegante, ma anche una giacca multitasche per metterci quaderni, pellicole, ecc. È l’inizio della distruzione del classico Guardaroba francese, dove indossiamo già i jeans, ma non ancora le scarpe da ginnastica.
La sfilata ha cambiato il modo in cui vedi la collezione?
Come al solito, ho creato i pezzi uno per uno, avendo in mente un volume e una tavolozza di colori. Non penso, come alcuni designer, alla silhouette. Realizzo buone parti, che poi assemblo. Diciamo che ero consapevole che con una sfilata bisogna far sognare il cliente, portarlo in un mondo che è un po’ oltre lui. Quando facevo il musicista classico mi dicevano di suonare in ultima fila, di esagerare nei gesti, negli effetti. Al corteo è lo stesso, bisogna andare oltre la realtà.
In che modo la tua attrazione per la moda vintage alimenta il tuo lavoro a Fursac?
Traggo ispirazione dai volumi e dalle forme del passato, studiando l’abbigliamento militare, da lavoro, sportivo e subculturale che ha vent’anni o più. Mi insegna cosa funziona, cosa funziona meno: questa forma tascabile è più pratica, questo materiale è più resistente… Queste osservazioni mi permettono di creare abiti che, spero, costituiranno il vintage di domani, pezzi che si conserveranno per anni .
Il tuo ruolo in Fursac non è quello di vendere costantemente cose nuove?
Il mio ruolo è sedurre il cliente con lo stile, la qualità e il prezzo dei capi, aiutarlo a costruire il proprio guardaroba e fargli desiderare di indossarlo a lungo.
Per durare, il guardaroba dovrebbe essere senza tempo, in nero, bianco o grigio?
Il cuore della collezione Fursac è piuttosto sobrio, ma abbiamo anche alcuni pezzi più forti, come la pelliccia sintetica rosa e una giacca di pelle con zip e fulmini argentati. Pezzi da collezione che indossiamo di tanto in tanto per aggiungere un po’ di pepe. Non credo molto nell’atemporalità in sé: forme e volumi sono in continua evoluzione, e questo è salutare. Ci sono solo una manciata di capi così perfetti che non c’è bisogno di cambiare nulla: il 501 e la Levi’s Trucker Jacket Type III, la giacca M65 dell’esercito americano o la maglietta bianca Hanes.
Ritieni di aver raggiunto una tale forma di successo?
Al prezzo che offriamo [entre 700 et 1 200 euros selon le tissu]la tuta Fursac è difficile da battere. Ho rivisto il disegno delle spalle, aggiustato la curvatura, abbassato i bottoni e allungato la giacca. Trovo che abbiamo un reale valore aggiunto. Essendo un musicista classico di formazione, ho la sindrome dell’impostore che mi porta a razionalizzare tutto fino all’estremo. Non voglio essere il ragazzo cool del momento, perché se lo divento, inevitabilmente, un giorno, non lo sarò più. Vorrei essere come Giorgio Armani o Ralph Lauren: un cassettone. Per questo, per molto tempo, ho evitato la sfilata. E non è detto che manterrò questo formato per sempre!
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Ritieni che il vintage sia di qualità migliore rispetto alla produzione attuale?
Trenta anni fa producevamo anche abiti schifosi, e ci sono pezzi contemporanei che sono fantastici! Il problema attuale è che non sappiamo più riconoscere la qualità. La generazione di mia nonna non pensava in termini di marchi, ma di materiali. Sapeva di cosa stava parlando quando ha detto: “Dov’è il mio cashmere? Dov’è la mia sciarpa di mohair? »
Oggi i marchi hanno sfumato i confini, la stessa t-shirt può costare 30 o 200 euro a seconda di dove viene acquistata. E i clienti non danno più tempo ai vestiti di consumarsi per definire cosa è buono o no. Tra un cappotto The Row da 8.000 euro e uno Zara da 80 euro, chi lo acquista lo indosserà più o meno lo stesso tempo. Solo che è col tempo che vediamo la differenza. Le persone trovano i vestiti fast fashion durevoli, ma spesso è perché non li indossano molto!
Come può essere più bello un capo di abbigliamento indossato?
Per me lo stile è indossare abiti di qualità per molto tempo. Un maglione che indossi per cinque anni si adatta al corpo, si modella su di esso. Le mie icone, come Steve McQueen, Robert Redford o Serge Gainsbourg, hanno indossato gli stessi jeans per quindici anni! Qualcuno che indossa abiti nuovi al 100% non ha stile, ma potrebbe farlo quando i vestiti indossano una patina. Acquistando nuovi vestiti, le persone immaginano di diventare qualcun altro, mentre il capo invecchiato racconta la storia di chi sei, cosa fai.
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